Hvordan lage en gnistfanger på skorsteinen med egne hender: En trinnvis guide

I tillegg til fordelene ved individuell oppvarming er det en betydelig ulempe - faren for brann. Spesielt når en høy temperatur er nådd i ovnen, og de brennende gnistene flyter ut av røret med stor kraft.

Gnistfangeren på skorsteinen vil bidra til å takle dette problemet. Dette gjelder for eiere av hus, hytter, badehus og uthus med et lett brennbart tak.

Noen ord om strukturen og driften av enheten

En gnistabsorber plassert på skorsteinen vil være en virkelig finne, spesielt hvis huset eller badet ligger i nærheten av skogen. Tross alt kan varme gnister i blått vær lett overvinne 300 meter avstand til nærliggende furu. Og dette er en direkte fare for brann, hvorfra du bør forsikre deg selv og din eiendom ved å sette en beskyttelsesinnretning på skorsteinen.

Hvorfor trenger du en gnist suppressor

Apparatet for slokking av gnister er nødvendig dersom materialer ble brukt til taket som lett kan ta brann hvis en gnist treffer dem. Selvfølgelig er et slikt dekorativt belegg ikke det beste valget. Men i praksis blir sikkerheten ofte forsømt for å realisere den opprinnelige designideen.

Det er også behov for en gnistfanger hvis det finnes et badehus, badstue eller annen bygning lokalisert på lokalområdet, der det er planlagt å nå høye temperaturer. Og det er også nødvendig å opprettholde et slikt temperaturregime i en betydelig tidsperiode. Treet som badets vegger er laget av, kan lett få brann fra en tilfeldig gnist.

Og selvfølgelig, når huset er utstyrt med en privat oppvarming og varmtvannssystem. Her blir kjelen oppvarmet til høy temperatur for å møte behovene til varme og varmt vann. I dette tilfellet er det umulig å gjøre uten gnist suppressor.

Strukturen og prinsippet om drift av gnistfangeren

Apparatet for slukning av gnister har en enkel struktur og et forståelig prinsipp for drift. Avhengig av gnistfangermodellen, vil dens struktur og utseende avvike. Men i alle varianter vil tilstedeværelsen av et metallelement laget av et rutenett eller et enkelt ark være vanlig. Det er også en base som alle andre deler er festet på og en deksel som hindrer gnistfri gnist.

Prinsippet for gnistfangeren er å forhindre gnister som beveger seg gjennom skorsteinrøret. Dette bidrar til sin struktur, og gir flere endringer i gnistretningens bevegelsesretning, som går over ulike hindringer.

Så, etter å ha slått et metallrutenett med små celler, bryter gnistet, hastigheten minker, og bevegelsesretningen endres. I en gjentatt kollisjon med et annet hinder med en metalloverflate av strukturen, kan gnisten gå ut og ikke fly ut av skorstenen.

Rustfritt stålmaske med små celler kan forhindre gnister, men det påvirker ikke gassenes frie bevegelse utenfor skorsteinen.

Hva kan være gnist suppressor

Gnistfangere kommer i forskjellige former og størrelser. Og elementet som er ansvarlig for slukning av gnister er annerledes. Videre kan du i butikken kjøpe en ferdig sparkstopper på skorsteinen eller gjøre det selv. Alt avhenger av ferdighet og personlig ønske.

Du kan kjøpe en ferdig gnistfanger for montering på skorsteinen, og velge den mest attraktive modellen. Benefit produsenter tilbyr en rekke alternativer som ikke bare varierer i utseende, men også i pris. Dessuten, jo bedre ytelsen til materialet som brukes i fremstillingen av enheten, desto dyrere blir det kostnaden.

Slike gnistfangere er oftest brukt:

  • metallnettethette på spissen av røret;
  • baffel med metall mesh;
  • deflektor med skjørt for å slukke gnistene.

Dette er de mest populære alternativene for gnistfangere, som er enkle hvis du vil bygge dine egne hender. Ja, og en enkel struktur vil være tilgjengelig for uavhengig produksjon av produktet. Det er bare nødvendig å klargjøre og foreta foreløpige målinger.

En rekke løsninger for slokking av gnister lar deg velge det mest vellykkede alternativet for skorstenen din. Videre, ikke bare i utseende, men også i pris, som er en viktig faktor når man velger en modell.

Trinnkonstruksjon av gnistfangeren

For selvmonteringsanordning for slukning gnister trenger enkle materialer, verktøy og et par timer med fritid. Videre kan du velge den optimale modellen, form og størrelse. Og valget av materiale er ubegrenset - kvaliteten på den endelige enheten vil være mye høyere enn den som er kjøpt.

Utvalg av modeller og materialer

Først må du bestemme hvilken modell som vil fungere som gnistfanger. Dette vil avhenge av forbruk av materialer, de riktige verktøyene og tiden som brukes til å produsere enheten.

Når du må lage en gnistfanger med deflektorfunksjoner, trenger du:

  • ta målinger av skorstenens diameter;
  • Forbered rustfritt stål metallplater, rør;
  • Om nødvendig, kjøp et metallgitter med de ønskede cellene;
  • klargjør verktøy - metallskjær, slipemaskiner, øvelser, tanger, hammer, blyant, kompasser, riveter, linjal, papir;
  • kjøp en metallklemme av ønsket diameter, nagler.

Hvis det er en valsemaskin, vil produktet bli nesten som en fabrikk. Ellers vær ikke opprørt - alt arbeidet kan gjøres med en hammer.

Også, hvis det ikke er niting, kan du bruke en sveisemaskin. Det viktigste er ikke å brenne gjennom de ekstra hullene i prosessen med å koble leddene.

Ved valg av materiale, bør det gis rustfritt stålplater. Dessuten kan den være solid og perforert, som kan brukes i stedet for et metallnett. Arktykkelsen bør ikke overstige 5 mm - det vil være vanskelig å jobbe med tykkere materiale.

Metallnett er også bedre å ta fra et rustfritt stål, og foretrekker den der cellestørrelsen er 4-5 mm. Større hullstørrelser er ikke like effektive når det gjelder å kontrollere gnister, og for små celler kan forstyrre gasser og røykfri bevegelse.

Å lage en prototype gnistfanger

Når modellen til gnistfangeren er valgt, kan du begynne å tegne den på papir i henhold til tidligere utførte målinger. For dette nyttige arket av papir, kompasser, blyant, linjal. Det er viktig å gjøre alt i full størrelse og nøye - dette vil fortsette å bli brukt som prototype av ferdigproduktet.

Når alle deler er trukket på papir, må du legge 1-2 cm langs kantene - det er godtgjørelser for å koble delene av delene sammen.

Etter saks trenger du å kutte ut en papirprototype og samle alt - dette vil tillate deg å vurdere utseendet til fremtidig produkt. Det er på dette stadiet at du kan gjøre justeringer. Hvis alt passer, er rørets diameter passende, så kan du gå videre til avgrensningen av disse delene på et metallisk materiale.

DIY montering

De nødvendige delene hvorfra gnistfangeren skal monteres, etter tegning, skal skånsomt kuttes med metall saks. Dette er mest sannsynlig å være en paraply, rustfritt stål paraply-holder strips, en maske sylinder, et stykke metall pipe av ønsket diameter. Hvis du har glemt å kjøpe røret, kan du kutte den nødvendige delen fra et solidt rustfritt stål og montere det med en nagelmekanisme med nagler.

Deretter må du samle alle delene igjen og feste dem sammen med en riveter. Hvis det ikke finnes noe slikt verktøy, kan en sveisemaskin brukes til tilkoblingen. I dette tilfellet vil sømfradrag kreves mindre enn 2 cm, og for at sømmen skal ha et attraktivt utseende, må det bli viderebehandlet av en slipemaskin.

Når du monterer en gnistfanger, er det viktig å vurdere den spesifikke funksjonen til en bestemt modell. Hvis dette bare er en gnistfanger uten deflektorfunksjon, bør det ikke være noen hull mellom delene - alle gnister som flyr ut av skorsteinen, må møte et hinder i veien.

Når gnistabsorberen er montert med avbøyningsfunksjonen, må du først bygge deflectoren og deretter bore hull for å koble til skjørtet på en avstand på 6 cm fra den nedre kanten av det øvre glasset - et stykke rustfritt stålplate i form av en plate med hevede ytre kanter.

Noen ganger er hjemmehåndverkere i stedet for å bygge brannslukkeren av gnister, å forbedre skorsteinen. Typer av manipulasjoner avhenger av rørets type og form:

  • hull er laget i metallet i den øvre delen, og spissen er helt lukket med et solid rustfritt stållokk;
  • hvis skorsteinen er firkantet, så er metallnettet enkelt festet ovenfra;
  • reduser litt trekkraft ved å lukke ventilen for å redusere gnistdannelsen.

Det første alternativet er den mest tidkrevende. Ja, og hullene vil fortsatt til slutt tette med sot og kreve rengjøring. Derfor er det bedre å velge et alternativ der gnistfangeren lett kan fjernes.

Installasjons- og fikseringsenhet

Når arbeidet på forsamlingen av gnistfangeren er fullført, er det siste trinnet å installere det på skorsteinen. For å gjøre dette må du klatre på taket, og hvis rørets høyde er ganske stor, må du invitere en assistent.

For installasjon trenger du en nittemekanisme med nagler eller metallklemme. Noen ganger kan du imøtekomme råd fra herrene, og tilbyr ikke å lure hodet og bare sveise gnistfangeren med skorsteinrøret. Dette er dårlig råd - i henhold til brannsikkerhetsreglene, bør dette strukturelle elementet være flyttbart.

Derfor er det best å bruke en klemme på ønsket diameter, som vil hjelpe til med å fikse gnistfangeren på skorsteinrøret.

Hvis man bruker nitter under installasjon, blir hull på forhånd på riktig avstand på røret og på gnistfangeren selv. Deretter setter produktet seg på skorsteinen og nagler settes på plass av riveter. Det er bra at de var rustfritt stål. Dette vil forlenge livet.

Gnist Arrestor Care

Kompleksiteten i å ta vare på enheten for å slukke gnistene som er installert på skorsteinen, avhenger av modellen valgt av bygningenes eier. For det første, hvis det er en lue fra et metallnett, må du jevnlig sjekke tilstanden - det kan bli tilstoppet med forbrenningsprodukter, annet rusk som kommer fra vinden.

Et slikt rutenett, spesielt når brennstoff med høy harpiksinnhold ble brukt til ovnen, bør renses av sot og brenner ganske ofte. Også, hvis materialet til produksjon ble valgt billigere, vil det snart være nødvendig å erstatte gnistfangeren med en ny.

Hyppige turer på taket for å rense rutenettet er også vanskelig å kalle en hyggelig opplevelse. Ja, selv om du fra tid til annen må bytte metallnett på skorsteinen. Derfor er det bedre å umiddelbart velge et bedre materiale for fremstilling av gnistfangeren.

Den andre varianten av enheten er en deflektor med et rutenett inne. Her må du også periodisk rengjøre metallnettcellene, tilstoppet med forbrenningsprodukter. Tross alt, jo mer søppel som nettverkselementet i enheten samler på seg, jo vanskeligere blir det å fjerne røykeprosessen. Og dette er fulle av store problemer.

Den tredje varianten av gnistdemperen er en deflektor med skjørt. Her er det nødvendig å regelmessig kontrollere at bladene, sommerfuglene og fuglene ikke blokkerer de små hullene som er designet for å fjerne vann fra regnet og smeltet snø. Fjern enheten fra arbeidsplassen og ikke rengjør. Dette er den enkleste modellen for å opprettholde.

Separat er det nødvendig å si om gnistfangere laget av metalllegeringer som er utsatt for korrosjon. Slike produkter vil raskt bli verdiløs. Dette må tas i betraktning på scenen for valg av materialet. For å beskytte deg mot behovet for å konstruere en gnistfanger årlig, er det bedre å umiddelbart velge rustfritt stål av høy kvalitet med en tykkelse på 5 mm. Det samme gjelder metallnettverket - det må være slitesterk, bedre fra rustfritt stål.

Nyttig video om emnet

Som gnistfanger kan du bruke en deflektor, som i tillegg er installert en beskyttelsesplate - et skjørt med hevede kanter som omslutter enheten. Om denne modellen i videoen:

På funksjonene til gnistfangeren og dens struktur i videoklippet:

Steg-for-trinns forbedring av deflektor, hvorfra en utmerket gnistfanger oppnås. Det som kreves for dette, vil fortelle videoen:

Gjennomgang av den ferdige modellen av gnistgassdemperen, som er helt klar for montering på skorsteinen, i videoklippet:

Skorstensdemperen er en viktig enhet som kan beskytte folks eiendom og liv. Og prisen biter ikke - spesielt siden du kan lage en gnistfanger med dine egne hender, ved hjelp av materialene ved hånden. En slik forholdsregel vil bidra til å beskytte huset mot utilsiktet brann. Tross alt vil gnister som flyr ut av skorstenen gå ut og overvinne stien gjennom denne metallanordningen.

Hvordan lage en gnistfanger med egne hender på skorsteinen?

Moderne peiser, ovner i badene, russiske ovner i husene og til og med vanlige ovner er faste drivstoffdrevne enheter. De skaper varme og komfort i huset. Slike innretninger er preget av enkel operasjon, men har økt fare. Åpen ild har en tendens til å spre seg utover de enhetene der den oppstår.

For å beskytte deg, må du vurdere hele systemet, inkludert plasseringen av selve enheten og strukturen til skorstenen til minste detalj. Gnistfanger er en av de viktigste delene i et røykgassystem.

Gnist Arrester-oppdrag

Gnistfanger er en anordning som er nødvendig for å kjøle partikler inn i skorsteinen under forbrenning av drivstoffet. Det er installert på toppen av skorsteinen.

Vær oppmerksom! Forbrenningen av faste brennstoffer gir varme, vann og karbondioksid. Vann under påvirkning av varme blir til damp. Urenhet i brennstoffet fører til ufullstendig forbrenning, på grunn av hvilken andre forbrenningsprodukter og uforbrente brennende partikler dannes. Den sistnevnte er gnister utløst fra røret under påvirkning av trykk.

Brensel av høy kvalitet har minst mengde ikke-brennbare partikler. Lavkvalitetsbrensel er den største. Faren for gnister er at de ikke avkjøles når de beveger seg langs et flatt rør. De oppvarmede partiklene, som kommer ut, kan tenne deler av taket, trærne, gresset, veggene i huset. I dette tilfellet øker faren for brann.

Byggingen av moderne skorstene innebærer flere stadier av kjøling gnister. For å gjøre dette, skape hindringer, turbulente strømmer og horisontale grener. Hovedformålet er å sikre kontakt med varme partikler med rørveggen.

I dette tilfellet overfører gnistene sin varme til skorsteinen, mens de selv er kule. Problemet er at røret varmes opp raskt og taper muligheten til å avkjøle faste stoffer. I tillegg reduserer turbulent strømning inne i røret skorsteinutkastet.

Et ekstra hinder i veien for gnister er en gnistfanger. Det reduserer ikke skorsteinens trekk, men avkjøler partiklene som stiger til toppen. Gnistfangeren mekanisk forsinker gnistene og avkjøler dem. Dette reduserer risikoen for å spre dem utenfor skorsteinen og forårsaker brann.

Operasjonsprinsipp

Enheten til gnistfangeren er ganske enkel, dens prinsipp for drift er basert på fysikkens lover. Den nedre delen av gnistfangeren er en fortsettelse av skorsteinrøret. Dens indre diameter må være større enn diameteren av skorsteinen slik at enheten kan settes på som en hette. Den neste delen er representert av et perforert rør eller nett.

Det er nødvendig for røyk å lett forlate skorsteinen. I dette tilfellet vil faste partikler gjennom ruten ikke trenge gjennom. På toppen av den perforerte rørmonterte hetten. Det er representert av en ring eller "sopp", noen ganger kalles det en "paraply". Dette elementet forhindrer at regnvann kommer inn i røret.

Røyker, stiger gjennom røret, sammen med det bærer ubrente røde-varme partikler. Noen av dem avkjøles når de passerer gjennom skorsteinen på grunn av kontakt med veggene. Den andre delen, uendret, når slutten av skorsteinen og går inn i gnistfangeren.

Her, gjennom perforeringene eller nettverket, kommer røyk ut, og gnistene kommer i kontakt med veggene til gnistfangeren og dens plugg. Gnistfangeren er ute, derfor er den alltid avkjølt. Varme partikler overfører varme til veggene, og de blir selv kalde. Risikoen for brann på grunn av gnister på taket reduseres til null.

Populære modeller

Gnistfangere for skorsteinen er forskjellige. Det er to hovedtyper som brukes oftest:

  1. Gnistfangerhus. Slike enheter opprettes ofte med egne hender fra improviserte midler.
  2. Spark arresting deflectors. Slike modeller er ikke bare designet for å slukke faste partikler. De øker skorsteinens trang ved å omdirigere vindstrømmer.

Gnistfangerhus

Gnistfangere, dekker er populære på grunn av designens enkelhet. Du kan personlig lage hull i røret eller feste dysenettet. Den negative egenskapen til en slik enhet er behovet for periodisk revisjon av gnistfangeren.

Mesh og perforeringer er raskt tilstoppet. Forbrenningsprodukter setter seg på dem og utkastet reduseres gradvis. Dette krever ofte å rengjøre en slik gnistfanger. Det er modeller av deksler som selges allerede montert, de trenger bare festes til skorsteinen.

Spark arrestor baffle

Spark arrestors baffles mer moderne enheter. De har et estetisk utseende og reduserer ikke utkastet i røret. Slike gnistfangere kan utstyres med masker og perforeringer.

Et karakteristisk trekk ved en slik anordning er tilstedeværelsen av et smalende sted. Det øker trekkraften inne i gnistfangeren. Et slikt fenomen adlyder Bernoullis lov: På steder med et mindre tverrsnitt av røret øker strømningshastigheten, mens trykket avtar. En nedgang i trykket fører til en økning i trykk.

Plasseringen av innsnevringen kan være lokalisert i hvilken som helst del av gnistfangeren. Det finnes forskjellige modeller. Noen av dem er strukturelt minner om et gnistfangerhus, men de er bedre aerodynamiske.

De negative egenskapene til slike gnistfangere er de samme: deres garn og perforeringer blir raskt tilstoppet med faste partikler. Dette problemet ble løst ved Central Aero-Hydrodynamic Institute (Tsagi). Gnistfangerne som de bygget der, kalles institutter.

Spark arrestor-deflector TsAGI inkluderer:

  • Den nedre sylinderen - røret. Det er en fortsettelse av skorsteinrøret.
  • Plasser en smalning mellom dysen og diffusoren.
  • Diffusoren er en utvidet del av gnistfangeren.
  • Dekselet er en paraply. Det beskytter enheten mot nedbør og monteres på avstand fra diffusoren ved hjelp av ben.
  • Ytre sylinder eller skall. Dette er en sylinder med stor diameter som er festet til utsiden av gnistfangeren og bidrar til omfordeling av gasser opp og ned.

Denne gnistfangeren lar deg slukke varme partikler og øke cravings. Han er ikke i stand til å forsinke sot.

Hvordan lage en gnistfanger for badekaret

Det er enkelt å lage en enkel gnistfanger.

Budsjettalternativet er å lage perforeringer i skorsteinrøret, som ligger ved siden av spissen. Sett deretter lokket på dette røret og gnistfangeren er klar. En slik enhet har mange svake punkter: det reduserer cravings, blir raskt tilstoppet og kan forstyrre skorsteinens funksjon.

En annen måte å lage en gnistfanger på er å montere den fra flere deler. Først opprett en sylinder dyse. Diameteren er litt større enn diameteren til skorsteinen.

Deretter er et rør med perforeringer festet til dysen, som selges i en butikk eller opprettes for hånd ved å bore gjennom hull i et konvensjonelt rør. I stedet for et rør kan du ta et maske med mellomstore hull. En stub eller paraply er festet over nettet.

Alle elementer er sammenkoblet med en sveisemaskin eller nagler.

Det er vanskeligere å lage en gnistfanger-deflektor. For å gjøre dette må metallplater bøyes i forskjellige vinkler, skape utvidelser og sammentrekninger. Deres diameter for den beste aerodynamikken er vanskelig å beregne.

Dette er viktig! I tillegg til gnistfangeren må installasjonen av skorsteinen sørge for riktig plassering. Det er standarder som bestemmer hvor taket skal være plassert skorstein, dets høyde og avstand fra andre gjenstander. Disse forskriftene er utformet for å redusere faren for brann.

Hvordan lage en gnistfanger på badekarrøret - mulige design

Spark arrestor er en enhet som er installert på badet av skorstenen for å forhindre utbrudd av gnister som oppstår under forbrenningen av fast brensel. Utformingen av gnistfangeren er ganske enkel, så det kan gjøres selvstendig. Hvordan lage en gnistfanger i badekaret med egne hender, og vil bli diskutert i denne artikkelen.

Klassifisering av gnistfangere og deres anvendelse

Før du lager en gnistfanger i badekaret, må du studere teorien, og bare deretter fortsette til den praktiske delen av problemet.

Det finnes flere hovedtyper av gnistfangere:

  • Metal netting casing;
  • avviser;
  • Andre design.

Slike enheter er installert i følgende tilfeller:

  • Hvis badets tak er laget av materialer som tilhører kategorien brannfarlig, bør en gnistfanger installeres på skorsteinen;
  • En gnistfanger er installert på et rør som kommer ut av kjelen, fordi gnister kan gå ut direkte gjennom skorsteinen på grunn av fravær av knær (les: "Hvilke skorstensrør å velge i badehuset - muligheter for eksempler");
  • Det er obligatorisk å installere en gnistfanger på badekarrøret hvis ovnen kjører på fast brensel.

I tillegg til økt brannsikkerhet beskytter gnistfangerne også skorsteinen fra ulike eksterne faktorer - for eksempel fugler som flyr inn i den. For å unngå mulige problemer, er det verdt å installere gnistfangere selv om det ikke er behov for dette.

Å samle gnistfanger til badehuset med egne hender, må du velge riktig metall - ikke noe materiale vil være egnet. For eksempel vil ferritisk stål slites ut veldig raskt, fordi levetiden er ekstremt lav. Galvanisert materiale kan ikke brukes til slike formål.

Det beste alternativet for fremstilling av gnistfanger er et rustfritt stål med en tykkelse på 0,5 mm. Det kan vare lenge, motstår etsende brønn og er lett å koke. Alyumotsink, som også har gode egenskaper, vil fungere godt. I dette tilfellet må materialet imidlertid festes med nagler.

Etter å ha plukket opp et materiale, er det verdt å tenke på størrelsen på cellene. Hvis de er store, vil gnistene fra badekaret lett passere gjennom dem, og de små cellene vil raskt bli tilstoppet, og de må rengjøres. Som praksis viser, kan den gjennomsnittlige cellestørrelsen variere fra 1 til 5 mm.

Produksjons deflector

Deflektorer er strukturelt litt mer kompliserte sammenlignet med mesh-kolleger, men denne kompleksiteten er berettiget - effektiviteten til slike enheter er mye høyere. Det finnes flere klassiske ordninger for produksjon av deflektorer, og valget er alltid individuelt.

Den enkleste og mest praktiske utformingen er opprettet i henhold til følgende algoritme:

  1. Først må alle elementene i gnistfellen kutte på pappen, etter å ha gjennomført målinger av diameteren til skorsteinrøret.
  2. Den indre delen av gnistfellen kan være laget av et rørstykke - etter å ha valgt diameteren riktig, kan du bare sette konstruksjonen på skorsteinen. Hvis det ikke finnes et egnet rør, må den nødvendige konstruksjonen gjøres uavhengig av et rustfritt stålplate.
  3. Den øvre delen av liner skal ha en litt større diameter. Ved fremstillingen av rørets hylse må en del rulle ut. Lengden på hylsen skal nå midten av ytterkassen.
  4. For å lage hovedrøret brukt rør eller rustfritt stål ark. Foringsrøret er slitt over hylsen og festet med nagler.
  5. Et forkle er festet under foringsrøret i en avstand på 6 cm - en gnistfeltdel som visuelt ligner en buet skål. Gnister faller på forkleet, så størrelsen må være større enn foringsrørets størrelse. For fremstilling av forkleet brukes alle de samme rustfrie stålene. Hullet i de tilsvarende størrelsene er kuttet i den, hvorpå forkleet legges på hylsen og festes ved sveising.
  6. Et deksel er montert på toppen av foringsrøret, noe som er litt dårligere i diameter til hovedrøret.
  7. Nitter brukes til å koble til de enkelte delene (selvfølgelig blir de nødvendige hullene boret i deler av gnistfellen før de festes).

Den monterte gnistfangeren på skorsteinen for et bad er installert på plass og fast. Designet er klart, og nå kan badet brukes uten problemer.

Gjør et nett gnistfanger

Hvis utformingen av deflektoren virker for komplisert, kan du lage en gnistfanger fra et metallnett. Det er ikke så effektivt, men det er ofte valgt for enkelheten i designet, noe som gjør det mulig å montere slik beskyttelse med egne hender.

Samlingsalgoritmen er som følger:

  1. Det første trinnet - mønsteret av de nødvendige elementene av papp.
  2. Ved montering av masken er ikke hylsen utstyrt med et utvendig foringsrør - utformingen legges over badekarrøret. Hylsen er laget på samme måte som i forrige tilfelle - fra et rustfritt stål eller en lengde av rør med de tilsvarende dimensjonene.
  3. To stenger med et tverrsnitt på ca. 5 mm 2 er sveiset til rutenettet. En ring er bøyd fra rutenettet, som på en pålitelig måte kan settes i hylsens indre hulrom. Når du bøyer på nettet, må du slå den med en hammer for å redusere metallspenningen.
  4. Ringen ved krysset er forseglet, montert i ermet og festet på noen måte.
  5. Visiret er festet til stengens utragende deler.

Gnistfangeren opprettet på denne måten vil gi tilstrekkelig beskyttelse av badet mot brann.

Andre gnistfangerordninger

Noen ganger, i stedet for tradisjonelle baffler og rister, bruker bad eiere andre enheter for å hindre gnister fra å rømme fra skorsteinen.

De mest brukte metoder for beskyttelse mot gnister:

  1. Et stykke rør legges på skorstenens øvre kant, hvor enden er tett sveiset. I siden av røret kuttes flere hull gjennom hvilke røyk vil passere.
  2. Det er en ganske enkel design, for å ordne hvilket rutenettet er sveiset inn i skorsteinens innside. Problemet med denne ordningen er at det forurensede nettverket må være helt kuttet.
  3. Ved konstant vind på stedet kan du lukke skorsteinen med en god avbøyning, men hvis det ikke er vind, vil det ikke være bruk av badstuen - det blir ingen trekk.
  4. For beskyttelse kan du også utstyre skorsteinen med flere knær. Gnister vil bli slukket på grunn av svinger. I tillegg vil dette designet noe øke mengden varme gitt til badet.

konklusjon

Denne artikkelen har gjennomgått de vanligste gnistfangerne for badet. Du kan til og med samle disse enhetene med egne hender - det er ingen spesielle problemer i dette, og alle eksisterende ordninger er ganske enkle.

Spark arrestor skorstein med egne hender: typer, prinsipp for drift

Utformingen av denne enheten er en dyse, som er installert på et rist av stål og lignende av en paraply. Ved utforming er denne dysen lik deflektoren, men kostnaden er mye lavere. I tillegg kan du lage en gnistfanger på badekarets rør med egne hender.

Design og drift av gnistfangeren

Denne enheten er installert på skorsteinene av ovner som arbeider med fast brensel.

1. Kroppen. 2. Gnister 3. Element, slukking av flammen. 4. Deksel.

Installasjonen er obligatorisk på de stedene der takkonstruksjonen er laget av brennbare materialer. Også gnistfangeren er viktig i skorsteiner av en rettlinjet konstruksjon, der trykkningen har en svært høy temperatur.

Gnistfangeren på skorsteinen kan også utføre funksjonen til å beskytte fugler mot å komme inn i systemet.

For skorstein skal rett konstruksjon ikke bruke brensel, som inneholder en stor mengde tjære, fordi det ikke er etterbrenning av utgående gass. Resultatet av denne utelatelsen er tette av skorsteinstrukturen og dermed forringelsen av hele systemet.

Funksjoner av driften av gnistfangeren

Byggearbeidet er ikke veldig komplisert. I skorsteinen beveger røyk sammen med uforbrente partikler, som i deres vei møter et hinder i form av en vanlig gitter. For røyk - dette er ikke et hinder, så trekkraft gjør ikke vondt. Men gnistene på møtet med metallet faller gradvis ut. Det er vanskelig å tro på enkelheten og kvaliteten på dette designet, men effektiviteten er bevist av den langsiktige bruken av denne enheten. Gnistfangeren fungerer perfekt som beskyttelse av bygninger i hele oppvarmingssesongen.

Årsakene til behovet for å installere

Gnistfangere på røret er installert på grunnlag av brann- og bygningsregler.

En liste over alle betingelsene for installasjon av strukturen:

  • bruk av fast kjeler, ulike komfyrer og peiser, samt apparater som arbeider med oppvarming og varmtvannsforsyning;
  • bygninger der temperaturen når de høyeste høyder. Disse inkluderer ulike badstuer og bad;
  • Strukturer for bygging derav er lett brennbare materialer.

Typer av gnistfangere

Et system som har til hensikt å fange ubrente partikler, er oftest av to typer:

  • som en deflektor;
  • som et foringsrør av metallnett.
Deflector Gnistfanger på skorsteinen i form av et foringsrør av metallnett

Gjør det selv

La oss finne ut hvordan du lager en gnistfanger på skorsteinen med egne hender.

Hovedkravet for denne enheten er størrelsen på rutenettcellene. Det bør ikke overstige 5 mm. Det er heller ikke nødvendig å redusere størrelsen for mye, siden ingenting skal forstyrre passasjen av gass. Ulempen med denne enheten er at den har en tendens til å være tilstoppet med sot. Som nevnt tidligere skyldes dette høyt tjæreinnhold i skogen. For at enheten skal kunne fungere som før, må ruten rengjøres regelmessig av resterende forbrenningsprodukter.

For å komme i gang må du forberede alle verktøyene som kan være nødvendige i prosessen:

  • bulgarsk;
  • apparater for sveising av deler;
  • tett papp;
  • enkel blyant;
  • linje;
  • stålplater;
  • metallnett.

For å utføre en gnistfanger med egne hender, er det en bestemt rekkefølge:

  • Alle nødvendige målinger utføres. Dette trinnet inkluderer måling av åpningen av skorsteinen. I følge de oppnådde resultatene utføres tegningen av tegning av fremtidige elementer på en tett papp, og kuttes deretter forsiktig ut.
Tegning av gnistfangeren på røret
  • Ved hjelp av de oppnådde kartongmalerne er det nødvendig å kutte ut alle nødvendige deler fra stålplater. Dette stadiet vil kreve en grinder.
  • Du kan kjøpe et ferdig metallnett, og du kan gjøre det selv med stenger som ikke vil overstige 6 mm i diameter.
Metallnett
  • Ved hjelp av en sveisemaskin er alle deler sammenkoblet. Alle sømmer i fremtiden må behandles ved hjelp av slipemaskiner.
  • Spesielle nagler laget av stål brukes til tettere festing.
  • Etter at du har fullført alt tidligere arbeid, kan du sette en gnistfanger på skorsteinen. Det er tilrådelig å fikse det så tett som mulig.

Stålet til denne enheten skal være så tynt som mulig. Det samme gjelder stenger.

Basert på råd fra erfarne fagpersoner, kan du lage nettverket "mer lydig". For å gjøre dette, bruk en hammer og slå den flere ganger. Dermed fjernes metallet av all spenning og spenning, og den kan deformeres uten problemer.

Hvis du ønsker, kan du legge til en gnistfanger med en deflektor. For å gjøre dette må du kutte ut en slags visir fra stål, som deretter bøyes. Alle mottatte bøyer må festes med spesielle nagler. Resultatet skal være et element i form av en kjegle, hvis diameter vil være litt større enn diameteren til skorsteinen. Etter at den er helt klar, må du feste den til gnistfangeren. Nitter av stål brukes også som festemidler.

I henhold til alle byggekoder skal en gnistfanger plasseres i de bygningene hvor ferdigmaterialet til veggene og taket består av lett brannfarlige stoffer. Men selv i fravær av slike stoffer, er det verdt å installere en struktur som beskytter mot varme gnister. Fordi det på gaten kan ta ild noe.

Andre muligheter for å slukke ubrente partikler

I tillegg til bygging av gnistfangeren er det andre måter, for eksempel:

  1. I ytre enden av skorsteinen er to små hull kuttet ut, og den øvre delen er helt lukket med en sveisemaskin og metall.
  2. I ytre enden av skorsteinen kan du plassere rutenettet, også ved hjelp av en sveisemaskin. Ulempen ved dette alternativet er at gitteret må byttes veldig ofte, fordi det forverres og er tungt tett med sot.
  3. I den ytre delen av røret er installert høykvalitets deflektor. For områder der vindene er sterke og hyppige, betraktes dette alternativet som det mest korrekte.
  4. Lag en naturlig røyk. For dette må røret installeres i form av et kne. Dette vil redusere antall gnister fra skorsteinen betydelig.

konklusjon

Som det ble klart, er det en enkel og rask prosess å lage en gnistfanger med egne hender. Derfor er det nødvendig å installere det for å beskytte deg selv og dine kjære fra farene. Ja, og høye kostnader er ikke nødvendig.

Gnistfanger på rørbadet med egne hender

Den bona fide eieren som bygger et bad på sin tomt, må tenke ut ikke bare komfort og velvære i fremtidens bygning. Av stor betydning er problemene med å sikre den omfattende sikkerheten i driften av en slik bygning. Og en av de viktigste problemene i dette området er et godt brannsikkerhetssystem.

Gnistfanger på rørbadet med egne hender

En av de viktigste elementene i dette badet er en ovn som vanligvis kjører på fast brensel. Det er pålagt å sikre riktig installasjon av både selve ovnen og skorsteinen, for å forhindre sannsynlighet for forgiftning ved forbrenningsprodukter, for å utelukke mulighet for antennelse av vegger og gulv og tak. Og enda en ting - skorsteinen selv burde ikke bli en potensiell farekilde utenfor badet. Dette kan oppnås ved å lage og installere en gnistfanger på badekarrøret med egne hender.

Du trenger ikke å hengi deg selv med den falske sikkerheten om at du kan leve uten dette elementet - ilden tilgir ikke uaktsomhet. Det er ikke så vanskelig å lage en gnistfanger, men da kan du være sikker på at det ikke er fare for denne siden.

Hva er gnistfangeren for? Prinsippet om sitt arbeid.

Fast brensel som brukes i komfyr er ikke alltid av samme kvalitet. Ofte er forbrenningen ledsaget av den enorme dannelsen av gnister - varme, uforbrente partikler, som rush opp skorsteinen med en strøm av varme gasser.

Sannsynligvis måtte mange observere et bilde når nei-nei og røde gnister popper opp fra et røykepipe - dette er spesielt merkbart i skumringen eller i mørket. Det skjer enda sterkere - når hele "sheaves" trekkes ut av ventilen. Brillet er absolutt vakkert, men det er fulle av stor fare.

Ikke brente varme partikler kan komme på taket eller treelementene i takkonstruksjonen. Vinden sprer seg lett til ti meter, og den største av dem kan forårsake brann av tørre blader og nåler, gress eller høy, omkringliggende bygninger eller trær. I et ord, hvis et slikt fenomen blir lagt merke til, bør det treffes tiltak uten forsinkelse.

Gnister kan slokkes ved å gi kontakt med overflater eller deler med høy termisk ledningsevne på vei for bevegelsen. De oppvarmede partiklene mister deres termiske potensial, "gå ut", og representerer ikke lenger en stor fare.

Utformingen av mange badstuer gir en pre-spark-funksjon.

I utformingen av mange ovner er funksjonen av pre-spark suppression implementert.

Luften (den blå pilen) kommer inn i ovnen gjennom blåsedøren (pos. 1), trer gjennom risten (pos. 2) inn i forbrenningskammeret (pos. 3), gir brennstoffforbrenning og oppvarming av ovnen (pos. 4). Videre kommer varme forbrenningsprodukter (brede røde piler) ikke straks inn i skorsteinen (pos 6), men passerer gjennom en slags "labyrint" skapt av spesielle hoppere (pos. 5). Her er det en aktiv avkastning av varme, og i tillegg, på grunn av en abrupt forandring i bevegelsesretningen, brenner ubrente partikler (tynne røde piler) under virkningen av sentrifugalkrefter ut av den generelle strømmen av gasser, bryter mot kamrene, og mange av dem slokkes her.

Men selve talen er varm, og det er ofte umulig å slukke alle gnister helt. Siden utslipp av ubrente partikler er mest sannsynlig på rette skorstene, kjempes dette fenomenet også ved tilsetning av horisontale seksjoner. Prinsippet her er akkurat det samme - endrer strømningsretningen og kontakt med gnister med rørveggene.

Knuten på skorsteinen reduserer også antall gnister

Det er sant, det er bedre å ikke eksperimentere med det selv. Skorstenen krever en viss beregning, og det er umulig å "glute" det med brutte deler - det vil negativt påvirke nivået av trykk, som allerede vil utgjøre en fare for en annen type.

For å oppnå ønsket "kompromiss" og installer på spissen av røret en spesiell enkel enhet, som kalles gnistfangeren. Her kan to prinsipper allerede brukes for å redusere termisk potensial av varme partikler til et sikkert nivå:

  • Så som beskrevet ovenfor - brå endringer i retningen av strømmen av forbrenningsprodukter.
  • Opprettelsen av kunstige hindringer (gitter, gitter, etc.), som ikke vil forhindre utgang av røyk, men vil gi en høy sannsynlighet for kontakt av uforbrente partikler med metalldeler av strukturen som har høy termisk ledningsevne.

I mange konstruksjoner av gnistfangere brukes disse to prinsippene sammen med hverandre.

En viktigere kommentar kan gjøres. Uavhengig av tilstedeværelsen av en gnistfanger på tuppen av røret, må den selv være riktig plassert på takhellingen. Det er visse standarder på denne kontoen, som er vist skjematisk i figuren:

Korrekt plassering av skorsteinen på taket

Den enkleste gnistfangeren modeller

Gnistfanger for en skorstein av en hvilken som helst diameter kan kjøpes på en spesialbutikk eller bestilles av en mesterblodsmed. Men hvis eieren av badet har ferdigheter i metallbearbeiding, så vil han være i stand til å gjøre et slikt tilbehør på egen hånd.

Den enkleste gnistfangeren er et lukket rørparti, på sideveggene som er runde eller spalteformede hull boret eller kuttet. Skjematisk ser det slik ut:

Sannsynligvis den enkleste gnistfangeren.

Skorsteinsrør - pos. 1. En rørdel (pos. 2) med en litt større diameter er valgt for den, slik at den kan settes opp fra oven, men samtidig gir det ikke et stort gap. En hette (nøkkel 3) er sveiset øverst. Huller (pos. 5) er plassert på veggene til denne improviserte gnistfangeren - i rader eller i sjakkbrettmønster. Du kan i stedet kutte hull horisontal slots grinder. Innenfor denne sylinderen er det gitt stopp (pos. 4) for å feste gnistfangeren på spissen.

Selv om ordningen er enkel, mottar den ikke mye distribusjon på grunn av en rekke mangler. Det er derfor svært vanskelig å beregne antall og diameter på hullene som kreves for å sikre normal trykk. En slik gnistfanger må fjernes ganske ofte for rengjøring, siden hullene gradvis blir overgrodd med sot. Og opphopning av sot på innsiden av sylinderen kan føre til utseende av en ganske ubehagelig brennende lukt i badet.

I et ord er dette et "for lat" design.

Et annet enkleste alternativ er å bare plukke ut stikkontakten med en maske (rist). Dette kan gjøres ved bruk av ferdigmetallnett, sikring av det langs røromkoblingen med en klemme, eller ved å lage en kant for den med monteringsbeslag. Forresten, selv slike primitive varianter finnes i salg, men det er sannsynligvis ingen problemer å lage en så enkel struktur selv.

Gitteret på enden av skorsteinen er enkelt, men ikke effektivt nok

Ulempene ved en slik ordning er også veldig mange. For ofte rutenettet kan ikke settes - det vil vokse veldig raskt. Og den sjeldnere har et svært lite totalt arbeidsområde som praktisk talt faller sammen med rørets tverrsnittsareal. I den øvre rase delen av skorsteinen får varme gasser en anstendig hastighet, og det er ingen garanti for at brennende varme fragmenter ikke vil glide gjennom stengene i rutenettet i rettlinjebevegelse. Det vil si at effektiviteten av gnistkontrollen fortsatt ikke er opp til par.

Gasscellene kan reduseres, men dette vil kreve en økning i sitt totale areal, slik at røyken vil gå ut uten å redusere drivkraften. Dette oppnås ved å installere et høyere nett "kuppel" over rørets spiss - en annen enkleste versjon av gnistfangeren. Noen ganger brukt og sveiset gitter design, sylindrisk eller sfærisk form, som er festet på skorsteinen.

Slike dyser eliminerer gnister, men lukk ikke skorsteinen fra nedbør.

Disse er allerede ganske funksjonelle gnistfangere, men med en vanlig feil. De gir ikke beskyttelse mot nedbør i skorsteinen, med andre ord - det er ingen "tak". Men hvis vi supplerer dette designet med en "paraply", så får vi et helt anstendig og praktisk tilbehør.

En av de mest populære gnistfangermodellene.

Forresten, dette er en av de vanligste modellene produsert av både industrielle bedrifter og private mestere. Har full råd til å lage en lignende gnistfanger og uavhengig.

Gjør en enkel gnistfanger alene

For å begynne med, ta en titt på den generelle grunnleggende tegningen av en ukomplisert gnistfanger:

Spark arrestor krets for selvtillit

1 - et sylindrisk rør - et glass som enten bæres på skorsteinrøret og festes med en konvensjonell klemme, eller settes inn i den. Avhengig av versjonen, kan den være litt flakket eller ha et vertikalt snitt, eller omvendt - den nedre delen taper litt.

2 - metallnettet med celler på minst 1 og ikke mer enn 5 mm. Noen ganger, i stedet for det, brukes en sveiset gitterstruktur av stålstang med en diameter på opptil 5 mm.

3 - Regnkegleformet hette - "sopp".

4 - stativer som forbinder alle delene i ett enkelt design.

5 - nitteforbindelser.

Dimensjonene til en slik gnistfanger har en viss regelmessighet, avhengig av skorstenens diameter (apparatets nedre grenrør). For enkel bruk, vises de gjennomsnittlige verdiene i tabellen:

For å lage en slik gnistfanger vil den være best egnet fra galvanisert stålplate, 0,6-1,0 mm tykt. Det er mer praktisk å jobbe med et tynt ark, men med tykk konstruksjon viser det sig å være mer pålitelig.

Rustfritt stålnett

I tillegg er det best å kjøpe ferdigmontert nett - galvanisert eller rustfritt, med en celle på ca 3 ÷ 5 mm. Det er praktisk å bruke en riveter for ledd, men bare nagler bør brukes utelukkende stål - aluminium i disse forholdene vil ikke være helt pålitelig.

For kutting av metall trenger du spesiell saks, i rette deler kan du bruke "grinder". Også, ikke gjør det uten en elektrisk drill - for boring av hull for nagler.

For fremstilling av emner (metallbøyning langs linjene) trenger du en arbeidsbenk med metallvinkel eller bare et stykke profil (kanal, hjørne osv.) Med glatte kanter. Å gjøre noen runde deler blir enklere hvis det finnes originale mønstre av rør med forskjellige diametre.

Hvis det ikke er noen erfaring med tinnarbeid, er det best å først lage en mock-up av tykk papp, selvfølgelig, i full størrelse. Kartongdeler etter en vellykket test vil være gode maler for overføring av størrelser allerede på et metallark.

Til å begynne med, laget feie deler.

A. Med bunnen "glass" er alt ganske enkelt. For å kollapse sylinderen må du kutte et rektangel hvis lengde er lik lengden på sirkelen som ligger ved basen.

Utvikling av sylinderen - "glass"

Fra geometriens løpetid er det kjent at lengden på sirkelen (L) er lik:

L = π × D, hvor ≈ 3,14, og D er den nødvendige diameteren på sylinderen.

I dette tilfellet er en monteringsventil med bredde M på 15 ÷ 20 mm nødvendigvis trukket opp på en av sidene - en nitteledd vil bli laget på dette sted

Denne stripen er forsiktig bøyd, for eksempel ved hjelp av et rør, justering av kanter, borehull og festing på nagler. For en høyde på 50 ÷ 100 mm blir det nok to stykker.

B. På samme måte er blankt laget for masksylinderen. Den eneste forskjellen er at når man monterer sylinderen selv ved krysset, er det ønskelig å legge metallstrimler på sidene av størrelsesorden 10 mm på begge sider, og utfør deretter nitning.

V. Sannsynligvis er det vanskeligste i denne konstruksjonen å lage en kegleformet hette. Men hvis du utfører riktig beregning, bør denne detaljene lett vise seg. Det viktigste - å skanne riktig (mønsterkegle). For dette er det nødvendig å "synke" litt inn i geometri.

Kanskelvis kan kjeglen gi oss en sirkel der en sektor av en viss vinkelverdi blir kuttet når den koagulerer. Derfor er det nødvendig å bestemme avhengigheten av diameteren og høyden på kjeglen på diameteren av arbeidsstykket og størrelsen på sektoren.

Ordning for beregning og tegning av keglefeie

Det er klart at lengden av keglens (C) sidekomponent vil være lik radiusen til arbeidsstykket. Fra kjente verdier har vi den nødvendige høyden til delen som blir produsert (h) og dens diameter (D). På grunnlag av dette er det også mulig å bestemme C også i henhold til den kjente pythagorasetningen. C er hypotenusen av en riktig trekant med beina h og D / 2

C = √ (h² + (D / 2) ²)

Dermed den nødvendige radius av arbeidsstykket.

Nå er vi fast bestemt på vinkelen til kuttesektoren.

Det er klart at omkretsen av keglens bunn vil være lik lengden på buen av arbeidsstykkets omkrets, som vil forbli etter at kutte sektor.

Omkretsen av keglens base bestemmes av formelen:

Lc = π × D

Nå bestemmer omkretsen av hele stykket, til hakk:

Lz = π × 2 С

Det er lett å beregne forskjellen:

ΔL = Lз - Lк

Nå gjenstår det å løse et enkelt forhold:

360 ° → Lt

a → ΔL

Ved proporsjonsregelen:

a = ΔL × 360 / L

Så er vinkelen til kuttesektoren oppnådd.

For eksempel beregner vi skanningen av en kjegle med en diameter på 240 mm og en høyde på 70 mm

Siden (og radiusen til arbeidsstykket) er:

C = √ (70 ² + 120 ²) = 139 mm

Koneomkrets:

LK = 3,14 × 240 = 754 mm

Omkretsen av hele sirkelen av arbeidsstykket:

Lz = 3,14 × 2 × 139 = 872 mm

ΔL = 872 - 754 = 118 mm

Nå kan du umiddelbart bestemme vinkelen til kuttesektoren.

a = 118 × 360/872 = 48,7 ≈ 49 °

Det gjenstår ved hjelp av en grader for å overføre denne vinkelen til layouten på arbeidsstykket med de tidligere beregnede radier og kutt. I dette tilfellet må du ikke glemme monteringsventilen for nagler - det er vist i diagrammet.

Den ferdige kuttskanningen er pent foldet med en kjegle (for å gjøre dette kan du litt "rulle" den på en horisontalt fast metallpinne eller et rør av liten diameter). Deretter kan kjeglen klemmes med en klemme, borer ut monteringshullene og monterer naglene, og endelig festes delen.

G. En annen komponent i den overordnede designen er rekkene som forbinder alle delene i en enkelt enhet.

Feie og bøye stativer, plassering av nagler

Racks er laget av samme metallplate, men for deres styrke er det bedre å lage et trelag. For å gjøre dette, når du tegner blankene, er det gitt brette linjer (vist med strekte linjer, slik at de eksterne "hyllene" er omtrent 2 mm smalere enn midten. Vanligvis er en total rackbredde på 15 mm tilstrekkelig.

Lengden kan variere - avhengig av størrelsen på strukturen. Dette tar nødvendigvis hensyn til behovet for lager fra under - minst 20 mm for å huse en eller to nagler for festing til glasset. Fra oven er bøyden til Stoics bøyd i riktig vinkel, slik at et område på ca 15 mm i lengden er oppnådd - på disse stedene vil "paraply" -keglen festes med nagler.

Stativene kan være i en vinkel mot loddretten

Ofte er rekkene plassert i en vinkel mot vertikal - om rørene til kantene av "sopp". Et slikt trapesformet layout gjør den overordnede strukturen noe sterkere. Det spiller imidlertid ingen rolle.

Det kan være tre stativer - så plasseres de med en lik vinkelavstand på 120 ° eller fire - med plassering over 90 °.

Rack plassering alternativer i en generisk gnistfanger design

Nummereringen av posisjonene er den samme som på diagrammet i direkte fremspring.

Så, som allerede nevnt, til å begynne med, er det bedre å tegne og gjøre hele strukturen av papp. Dette vil bidra til endelig å håndtere paring av deler, med den nødvendige lengden på stativer. Etter et vellykket forsøk blir kartskannene en ferdig mal for å markere et metallark.

Når alle delene er klare, kan du gå videre til sluttmonteringen.

  • Det første til dysen - "glass" strengt vertikalt festet til en eller to nitter av stativet.
  • Netto zilin dr hele veien inn i mellomrommet mellom stolpene, slik at den litt kom inn i bunnen "glass" og lente seg på nøklene. Høyden på rutenettet skal være slik at den er øverst under sluttmonteringen hvilte på paraplyens kegle.
  • Hvis rekkene er plassert vertikalt, for større styrke, kan du nitte nettverket til dem - en nagle per rack.
  • Videre er "sopp" satt. Monteringsstolperne på stativene er nettopp brettet slik at de passer tett mot keglens indre overflate. Gjennom hull blir boret gjennom paraply og stativer, og hele strukturen er endelig festet med nagler.

Faktisk er forsamlingen av gnistfangeren fullført - den kan installeres trygt på badekarrøret og ikke lenger være redd for muligheten for at gnistene flyr ut.

Video: Tinsmiths jobb med å lage deler av gnistfangeren

Fremstilling av gnistfanger

Enheter som kombinerer funksjonene til en gnistfanger og en deflektor, er utmerket i sitt arbeid. Spesielt er dette konstruktivt element viktig for badene som ligger på åpne, vindfulle steder. Ikke bare er vinden i stand til å blåse gnister over lange avstander. Når hastigheten øker, utelukker ikke effekten av "revers-trykk", når i stedet for å gå utenfor, begynner røyk å trenge inn i rommet, forgiftning av badestammen og bli en trussel mot helsen til folket der. Bruken av en gnistfanger deflektor løser begge problemene samtidig.

Skjematisk - arbeidet til gnistfangeren deflektor

Vinden har ikke direkte innvirkning på skorsteinskåret - den spesielle utformingen av deflektoren fører til at luftstrømmen (vist med blå piler) bøyer seg rundt spissen fra toppen under og på sidene. Samtidig er luftens bevegelse ledsaget av injeksjonsfenomenet - noe utladning inne i deflectoren, som bare øker ønsket og vil aldri tillate motsatt effekt.

Strømmen av varme gasser med ubrente partikler inneholdt i den (vist med de gule pilene) gjør imidlertid to skarpe svinger nesten 180 grader. I dette tilfellet er alle gnister garantert å kontakte metallets overflater av strukturen, noe som fører til utryddelse.

Utseendet til deflectoren Tsagi

Det er mange forskjellige modeller av deflektorer - gnistfangere. For selvproduksjon kan du ta Tsagi deflectoren som er svært vanlig og bevist av mange års praksis. Navnet kommer fra forkortelsen til Central Aerohydrodynamic Institute. Zhukovsky, hvis spesialister denne enheten ble en gang utviklet.

Generelt er det mulig å skjematisk skildre en gnistfanger av en lignende design ved hjelp av følgende skjema:

Tegning og aspektforhold

1 - rør - "glass" som deflektoren legges på skorsteinen. Alle andre dimensjoner av deler av enheten er avhengig av diameteren til denne delen - D.

2 - Rør-diffusor, som er en avkortet kjegle som strekker seg oppover. Diameter D1 i den brede delen må være lik 1,25 × D. Høyde, H2 + H1 = D

5 - en kegleformet paraply, omtrent det samme som for den tidligere omtalte gnistfangermodellen. Diameteren på basen av kjeglen - D2 = 1,7 × D. Keglens høyde, H4 = 0,3 × D

6-sylindrisk ytterkasse. Diameteren er D3 = 2 × D. Den totale høyden er H2 + H3 + H3 = 1,2 × D

3 - Det kan være et forkle under foringsrøret - en pall som ikke tillater gnister på taket, og tjener som en ekstra partisjon for å endre retningen for gasstrømmen. Dette forkleet har en diameter som er lik diameteren til foringsrøret, eller 5 ÷ 7 mm større. Formen er litt buet av ytre kontur, som en tallerken. For styrke på forkleet ruller ofte radielle stivere. Slik at det ikke samler fuktighet, kan du bore et dreneringshull.

Hele strukturen (med unntak av "cup" og diffusermates) er montert på vanlige stativfester (pos. 4) med nittefeste (pos. 7). Antall stativ er det samme som i modellen ovenfor - tre, noen ganger fire. mer komplisert buet form - men det er enkelt å beregne det under den første samlingen av oppsettet.

Hva annet er viktig? Det ytre sylindriske huset skal være plassert i en høyde av H1, den nederste kanten nøyaktig i midten av diffusoren. Den øvre kanten av kjeglen - "soppen sammenfaller i nivå med den øvre kanten av foringsrøret.

I prinsippet bør forsamlingen være ganske godt forstått fra ordningen og fra eksempelet på en gnistfanger med et rutenett som er diskutert tidligere. De viktigste forskjellene er mer detaljer, konfigurasjonen av parentesene er mer komplisert, ruten mangler. Og de viktigste vanskelighetene er produksjonen av en avkortet konus - en diffusor og dens forbindelse med et sylindrisk glass.

For fremstilling av en svekket avkortet kjegle må igjen gå tilbake til de geometriske beregningene. Oppgaven er noe komplisert av det faktum at høyden på hele kjeglen er ukjent før den avkortes. Og de opprinnelige verdiene er de to diametrene av sirklene som ligger ved basen og ved toppunktet av den avkortede kjeglen (radiene er vist i diagrammet) og den angitte høyden.

Feien er en ring avgrenset av to sirkler: ytre, med radius R zn, og indre - R-stjerne. Dette er i hovedsak siden av trekanten vist på toppen av diagrammet (grønne piler).

Ordningen for beregning av parametrene for en avkortet kegesøpe

Så, høyden H er generelt ukjent, og det er nødvendig å bestemme R-char. Men da har vi en gitt høyde på kjeglen Hc og begge diametrene. Triangles likhetsregel er inkludert:

Radien til basen D® / 2 (Ro) refererer til total høyde H, så vel som forskjellen på radien ΔR- til den angitte høyden til den avkortede kjegle Hk. Og i denne ligningen er vi alle verdier, unntatt den totale høyden, kjent:

Ro: H = ΔR: Hk

ΔR = (Dо - Dв) / 2 = Ro - R in

H = R om × Nk: (R om -R)

Å ha høyden av rettvinklede trekanter, er det enkelt å bestemme deres hypotenuser ved pythagorasetningen. Dette vil være den ytre radius av omkretsen til ringen (R zn) av feie og bredden på ringen (S k), som gjør det mulig å bestemme den indre radius.

R zn = √ (H² + D² / 4)

R-stjerne = R-symbol - S к = R-symbol - √ (Nk² + Dв² / 4)

Med en ring funnet ut, og nå må du vite vinkelen av sektoren kuttet fra den. Her, faktisk, en komplett analogi med beregningen av den vanlige kjeglen. Du kan legge til grunn for beregning av arbeidsstykkets ytre radius.

Lengden på hele sirkelen er:

L s = 2 × π × R char

Ved koagulering av en kjegle vil basisomkretsen være:

L til = π × Gjør

Forskjellen mellom disse verdiene (lengden på bueskåret sektor) vil være:

ΔL = L s - L til

Gitt at sirkelen er 360 °, er det enkelt å beregne vinkelen til sektoren som skal fjernes:

a = ΔL × 360 / l C

Vi kan vurdere et eksempel i forhold til vår deflektor. Det kreves å utføre en feiing av en avkortet kjegle med høyde Hk = 150 mm, en større diameter D® = 190 mm, en mindre en - Dв = 150 mm

Bestem høyden på den ikke avkortede kjeglen:

H = 95 × 150 / (95-75) = 712 mm

Den utvendige radius av feieringen:

R symbol = √ (712² + 190² / 4) = 718 mm

Sweep ringbredde er:

S k = √ (150 ² + 150 ² / 4) = 167

Dermed er den indre diameter p p Aven:

R SV = 718 - 167 = 551 mm

Lengden på hele omkretsen av arbeidsstykket:

L s = 2 × 3,14 × 718 = 4509 mm

Omkretsen av keglens fundament:

L til = 3,14 × 190 = 557 mm

Dermed skal sektoren som skal kuttes være:

a = (4509 - 557) × 360/4507 = 315 °

Totalt er vårt arbeidsstykke selv oppnådd av en ganske smal sektor med en vinkelbredde på alt:

360 - 315 = 45 °

Beregnet avkortet kegesøpe for diffusor

Etter at feien er beregnet og kuttet, blir den avkortede kegle-diffusoren rullet ut av den og montert på naglene, hvor installasjonsventilen er igjen.

Nå - om tilkoblingen til glassdiffusjonsenheten. Erfarne tinsmiths har sine egne teknologiske hemmeligheter, men en nybegynner kan gjøre den enkleste måten:

Når du tegner reverseringen av "glasset" langs sin øvre omkrets, er det igjen en serie trekantede eller trapesformede ventiler, hver med en bredde på omtrent 10 mm og med samme høyde.

Feie "glass" med ventiler for montering av diffusoren

Slike ventiler bør ikke hindre at sylinderen faller sammen. Ved montering av noden er den kegleformede diffusoren med en diameter til den smale delen den samme som glasset, tett slitt på sylinderen. slik at alle ventiler er inne. Da er alle disse kronbladene maksimalt fortynnet til sidene, og nitter legges i 3 ≈ 4 steder rundt omkretsen. For maksimal bindestyrke, er monteringen best utført ved hjelp av et varmebestandig tetningsmiddel.

Når det gjelder resten, bør den generelle installasjonen av gnistfangeravlederen ikke være vanskelig hvis alle detaljer beregnes og tegnes riktig, dersom treningen utføres på kartongoppsett.

Video: Gnistfangerbasenhet

Det finnes også andre typer gnistfanger deflectorer, både enklere og ganske komplekse i utførelse. Men for det første, for nybegynnere for første gang, får eksempler nok.

Les Mer Om Røret