Hvordan lage et rør av tinn - vi lager tinnrør med egne hender

Hjembyggere prøver å velge de mest budsjettalternativer for å løse problemer. Derfor er spørsmålet om hvordan du lager et rør ut av tinn med egne hender, relevant for mange amatørhåndverkere. Tross alt kan et improvisert rørprodukt laget av tinn godt sammenlignes med avløp eller hylster som ligger på hyller i spesialforretninger.

Derfor er det nødvendig å lære mer om prosessen med å lage tinnrør, som har egenskaper som ligner på fabrikkprodukter.

Funksjoner av kildematerialet

Før du fortsetter å produsere rør av metallplater, er det nødvendig å bli bedre kjent med det materiale som røret skal produseres fra, og dets egenskaper. For en start er det verdt å si at disse er produkter av rullende type, med andre ord, tinn er et stålplate som har passert rullverkene og har en tykkelse på 0,1-0,7 mm.

I tillegg til rullende operasjoner innebærer produksjonsteknikken av tinn behandling av ferdige valsede produkter fra dannelsen av korrosive prosesser. For å gjøre dette, etter rulling, er stål belagt med et lag av materiale som ikke er utsatt for korrosjon.

Resultatet av de utførte handlingene er et stålplate, hvis bredde kan variere fra 512 til 1000 mm, med krom eller sinkbelegg. Det ferdige produktet er plast, slik at tinnet er lett å håndtere. Samtidig kan rullestivere sammenlignes i styrke med stålprodukter. Dette tillater bruk av tinn i produksjon av produkter med komplisert design.

Nødvendige verktøy

Listen over verktøy og armaturer som er nødvendig for fremstilling av galvaniserte skorsteinsrør for hånd, skyldes tennets egenskaper, særlig mykhet og plastisitet. Behandling av denne typen materiale krever ikke anvendelse av spesielle anstrengelser som er nødvendige for arbeid med arkmaterialer.

Derfor, i produksjon av tinnrør til skorsteinen krever følgende sett med verktøy:

  • Saks for skjæring av metall. Dette verktøyet bidrar til å kutte arkmaterialet i de nødvendige stykkene uten problemer, siden den største tykkelsen på tinn når 0,7 mm.
  • Hammer med en myk livlig. Du kan også bruke en trehammer, en hengekøye eller et stålverktøy med et mykt gummihåndtak. Imidlertid blir sistnevnte alternativ brukt svært nøye eller ikke tatt i det hele tatt, da det kan føre til deformering av et tynt ark av tinn og ødelegge alt arbeidet.
  • Tang. Med dette verktøyet bestemmer de hvordan man skal bøye et rør av tinn, fordi det er stål, selv om det er tynt, er det umulig å bøye det med hendene.
  • Workbench. Denne enheten er nødvendig når du kutter materiale og når du bruker merkingen.
  • Kalibreringselement. Dette kan være et rørprodukt med en diameter på mer enn 10 centimeter, samt et hjørne med et overflate på 7,5 centimeter. Disse elementene må være godt sikret, siden rivning av falsømmen vil bli utført på overflaten.

I tillegg til disse verktøyene, bør du forberede en linjal eller et målebånd og en ramme, som er en stålstang med skarpe sliping.

Instruksjoner for å lage tinnrør gjør det selv

Fremstillingen av tinnprodukter, inkludert rør, foregår i tre trinn:

  • Forberedende arbeid innebærer utformingen av arbeidsstykket og dens skjæring av tinnplate.
  • Forming innebærer å danne en profil av et rør eller et annet produkt.
  • I finalen er de motsatte kantene av arbeidsstykket forbundet.

Og nå en mer detaljert beskrivelse av hvert trinn i å lage tinnrør med egne hender.

Forberedende stadium

Først blir det lagt merke til arket av tinn, hvor det halvfabrikata vil bli kuttet. Med andre ord kuttes den nødvendige delen fra et visst ark hvorfra konturen til det fremtidige røret vil bli dannet. Merkeprosessen utføres som følger: arket legges ut på en arbeidsbenk og et segment som er lik rørets lengde måles fra toppkanten. Det er her markørene markerer.

Ved hjelp av en firkant på denne etiketten, hold en linje vinkelrett på sidekanten. Nå langs lengden av rørets omkrets, gjøres det samme på øvre kant. Samtidig er ca 1,5 cm lagt i begge kanter for å danne dockingskanter. Topp- og bunnmerke kobler og skjærer ut arbeidsstykket.

For å bestemme lengden på en sirkel, kan du bruke et målebånd, eller du kan tilbakekalle et skolekurs i geometri.

Hvordan lage en rørlegeme ut av tinn

Formålet med dette stadiet er å danne en rørprofil. Langs lengden på arbeidsstykket under og over er en linje langs hvilken brettene vil bli bøyd. I dette tilfellet måler man på den ene siden 5 mm, på den andre - 10 mm. Foldene må bøyes i en vinkel på 90 0. For dette formål er arbeidsstykket plassert på et stålhjørne, som kombinerer foldelinjen med kanten av hjørnet. Slå på hallen på kanten, bøy den til den vinkelrettede siden av hjørnet.

Bøyning av produktet anbefales gradvis, forbi med hammer langs hele lengden. I dette tilfellet kan du begynne å bøye med tanger.

Nå på bøyden, hvis størrelse er lik 10 mm, er en annen brett av brettet laget for å få en slags bokstav G. Ved folding av brettet er det nødvendig å sikre at den øvre brettet er parallelt med arbeidsstykket og lengden er 5 millimeter. Derfor måler man på den ene siden 0,5 cm en gang, og på den annen side to ganger 0,5 cm ved påføring av foldfoldelinjen.

Etter å ha dannet brettene, kan du fortsette til dannelsen av rørlegemet. For å gjøre dette plasseres arbeidsstykkearket på kalibreringselementet og begynner å banke med et hengekøye eller annet egnet verktøy for å oppnå en profil av en bestemt form. Først tar arbeidsstykket en U-form, og blir så rund. I dette tilfellet skal foldene koble sammen.

Bearbeiding av veikrysset

Den endelige fasen innebærer behandling av leddet, det vil si dets krymping. For å gjøre dette, brettes den øvre delen av den L-formede fold ned og pakker kanten av en annen brett. Resultatet skal være en slags sandwich, vinkelrett på røret. For å få en docking søm, må du trykke på sandwichen til produktet.

For større pålitelighet forsterkes dockingsømmen med nagler. Men håndlagde rør av tinn som bruker denne metoden for tilslutning trenger ikke ytterligere forsterkning.

Hvordan lage et rør ut av tinn: instruksjon

Ved bruk av ny teknologi i konstruksjonen av teknologien forsvinner behovet for bruk av tinnrør gradvis, men spørsmålet om hvordan man lager et rør av tinn interesserer folk som liker å gjøre alt i huset med egne hender.

Hva tinn å velge?

Hvordan lage et rør ut av tinn? Hvilken tinn er best egnet for slikt arbeid?

Tynn tinn er et utmerket materiale for hjemmelagde badstuer og røykhus. Tinn er tynt stål som er utsatt for korrosjon. For fremstilling av vakre dreneringsrør, samt weathercocks, canopies over skorsteinsrørene, deksler over skorsteinene med egne hender eller originale filigree blonder, brukes galvanisert takstryke.

Tips: Rør laget av tinn kan også brukes som samovar, de øker trekkraften og fjerner også røyk.

Hvilke verktøy er nødvendig?

Før du begynner å lage et rør av tinn med egne hender, må du ta vare på verktøyene og materialene du trenger.

Å lage et tinnrør selv betyr at du bruker følgende:

  • ark av tak tynt galvanisert jern (tykkelse 0,5-0,7 mm);
  • saks for skjæring av metall;
  • metall stripe;
  • tre hammer (mallet);
  • enkel hammer;
  • tang.

Metall skjære saks

Tips: For at tinnrøret skal vise seg vakkert og glatt, må du ta et strykejern med jevn og jevn overflate, og at hjørnene er rette og ikke revet eller ujevnt kuttet.

Instruksjoner for å lage tinnrør

Hvordan lage et rør ut av tinn? Hvor skal du begynne?

  1. Fremstillingen av rør fra tinn begynner med å tegne et mønster. Tegn på strykejernsmønsteret av det fremtidige røret i utvidet form.

Tips: Røretes mønster kan tegnes med kritt eller en skarp gjenstand.

  1. Når du merker mønstre, bør du vurdere følgende punkter:
    • arbeidsstykkets bredde skal være lik diameteren av røret pluss ytterligere ett og en halv centimeter;
    • Lengden på arbeidsstykket er litt lengre enn den rette rørseksjonen.

Billet for rørsøm

  1. Saks for metallskåret, malt rør.
  2. Sett arbeidsstykket på kanten av arbeidsbenken.
  3. Langs lengden av jernplaten å tegne på den ene siden brettet på brettet, skal den være en halv centimeter.
  4. Kombiner linjen som er tegnet med kanten av hjørnet på oppsettet.
  5. Bruk halskjeden, bøy ned kanten av jernplaten.
  6. Vri arket og lyset slår kiyanka bøyningskanten til arket.
  7. Vri arbeidsstykket og på den annen side for å gjøre kanten på bøydebredden på 1 centimeter, men i den andre retningen.
  8. Bøy kanten igjen, slik at profilen i profilen vil se ut som et bokstav G.
  9. Sett arbeidsstykket i dornen, bøy forsiktig rørets kanter til hverandre.

Tips: Du kan bruke en dorn - dette er en sektor eller et rørmønster av ønsket diameter, men du kan klare deg uten det.

  1. Koble kantene inn i låsen slik at den mindre kanten blir fanget på større kant.
  2. Tett kanten med tanger.
  3. Ved hjelp av en hammer og en jernstang legger du hagen på arket og stikker den godt.

Pipe fold

Kanten på rørene i tinn kan også festes med stål, aluminium eller tinnnitter.

  1. Bor hull for nitter i en avstand på tre centimeter.
  2. Bøy kanten i en rett vinkel mot hverandre.
  3. Bøy ark tin billet i motsatt retning slik at kantene og var plassert på utsiden av røret.
  4. Fest kantene med nagler.

Tips: Å gjøre et tinnrør med egne hender, holdt sammen på denne måten, er ikke veldig praktisk å bruke. Resultatet er en ikke veldig attraktiv ytre søm, som må være skjult når du installerer røret.

Funksjoner for å jobbe med tinn

  1. For å gi arkmaterialet den nødvendige form av et rør, er det nødvendig å bøye det med en tunge eller en hammer rundt et objekt med en tilsvarende sylindrisk form.
    Gjør-det-selv tinnrør kan gjøres ved hjelp av et metall eller tre sylinder.

Tips: Bøyen av blikket skal være jevnt over hele lengden, dette kan oppnås ved å tappe hammeren lett, og stansene skal være så nært som mulig til hverandre.

  1. Å lage tinnrør er umulig uten bruk av saks for metall. Det vil være mye lettere å jobbe med et slikt verktøy hvis en skinnløkke er festet til håndtaket.
    Metall er kuttet med en hånd, med en skinnløkke på fingrene.
  2. Kanten av jernplaten etter kutting med saks kan rengjøres med et fly laget av et lite gammelt stykke hacksagblad.
  3. En avløpsrør laget av tinn, som allerede er klar for montering, må i noen tilfeller kuttes (for eksempel når det er nødvendig å lage en kanten av et rør for drenering).
    For å gjøre dette, vil det være praktisk å kutte røret med en kniv, som er beregnet til å åpne hermetikk.

Drainpipe tinpipe

Tips: For at røret skal bli godt kuttet med en kniv, må du først klippe den med en hacksav, og bare bruk en kniv.

Tin pipe cutting prosess

  1. Når du jobber med tinn, må du noen ganger bruke en fil. Svært ofte er det tilstoppet med metall filings og svikter raskt.
    For å rengjøre det, kan du bruke en kobberspatel eller et mykt metallrør mens du flater på enden.

Det er ikke veldig vanskelig å lage tinnrør med egne hender, det viktigste er å følge disse anbefalingene og vær ekstremt forsiktig, da du kan få vondt av skarpe kanter av et tinnplater.

Hvordan i tre trinn er et rør laget av tinn: det grunnleggende om å jobbe med metall for en nybegynner

Med rette armer, bøyer tinn og gjør rør av det er ganske enkelt!

Å lage et rør av tinn med egne hender er et godt alternativ til å kjøpe dyrt drenering eller ventilasjonshette. I praksis er besparelsene enorme, og hvis du mener at du har mestret teknologien, kan du bokstavelig talt "stemple" rørene av hvilken som helst (vel nesten hvilken som helst) diameter. Les deretter mitt råd og prøv å sette dem i praksis, er absolutt verdt det!

Nedenfor vil jeg snakke om hva vi trenger for å danne et rør, og også beskrive en algoritme, ifølge hvilken jeg allerede har kastet tinnprodukter i fem år.

Hva trenger vi å jobbe med?

Tin som det er

La oss starte vår gjennomgang av teknologien med en analyse av materialet. Vi vil bøye røret ut av tinn:

  1. Grunnlaget for tinnplate er stål, bearbeidet på en valsing. Som regel er det lak med tykkelse 0,1 til 0,7 mm, jo ​​tykkere jo høyere er prisen.

Leie fra hvilken metallplate er kuttet

  1. For å beskytte mot korrosjon, er stålbunnen av tin billet dekket med et materiale som forhindrer oksidasjon av metallet. Oftest brukes for dette formål forbindelser av krom, tinn og sink.
  2. På sluttstadiet er produktet kuttet i henhold til standard dimensjoner. Ofte, i maskinvareforretninger, selges tin billets med bredder fra 512 mm til 2 m, men hvis nødvendig kan bredere deler bli funnet eller bestilt.

Blanks for work

Dette metallet har åpenbare fordeler:

  1. Liten tykkelse reduserer vekten av tinnprodukter.
  2. Overflatebehandling beskytter effektivt stålbeltet mot korrosjon når det kommer i kontakt med miljøfaktorer.
  3. Tynt metall er ikke dårlig kutt, mens behandling ikke krever veldig kraftige verktøy - ganske nok håndsaks.
  4. Rolling og varmebehandling av emner i produksjon av tinn gir dem høy duktilitet. På grunn av dette bøyer ark og striper perfekt langs minimale radius uten risiko for sprekker.

Den bakside av fleksibiliteten til tinnet er lav bøyestyrke, derfor blir det i stiftelsen av unclosed deler nødvendigvis innført i deres design. Dette gjelder imidlertid ikke vår situasjon: selve røret holder sin form perfekt.

Tinsmith verktøy

Som jeg allerede har nevnt, er tinnet et materiale mykt og plast som behandles ganske enkelt. Men denne enkelheten har en ulempe: Et metallverktøy lar ikke bare spor på overflaten av metallplaten, men kan skade beskyttelseslaget ved støt, noe som utfordrer utviklingen av korrosjon.

Derfor er slike verktøy brukt til å arbeide med tinn og tynt galvanisert stål:

  • saks for metall. Jeg bruker de vanligste, fjærbelastede, ikke veldig lange håndtakene - med en relativt liten innsats, kutter de perfekt 0,7 mm;

Det er svært viktig at saksbladene er skarpe, ellers vil kantene på blankene være ujevne, og vi må bruke tid og krefter for å fjerne "frynsene".

Galvanisert stål saks

    • hammer med gummi / gummibelagt brisk. Hvorfor gummi er nødvendig, det er allerede klart - for å forhindre metall i å treffe metallet;
  • En hammel - i prinsippet utfører funksjonen til en hammer med en gummidyse. Begge verktøyene kan byttes ut, noe som ikke hindrer meg fra å ha både en hammel og en hammer til min disposisjon;
  • tanger (flere stykker, forskjellige størrelser). De brukes til bøyemetall, siden det er umulig å forstå kortkanten av et ark eller stripe med fingrene, til tross for all plastisitet;

Foto standard hengekøye

  • Kalibreringsemner - stålrør (jeg har to, med en diameter på 50 og 100 mm) og hjørner. Brukes som maler for bøyning henholdsvis runde og rektangulære deler;
  • måleverktøy - linjal, målebånd, nivå og kompass;
  • Skriveren er en skarp stålstang som brukes til å markere tinnplaten. Du kan kjøpe, du kan skarpere neglen, "to hundre".

Du kan bruke et midtstempel for merking.

  • Arbeidsbenk - det mest nødvendige. Arbeidsbenken fungerer som et sted for å markere skjærebenken, skrivebordet - generelt er det på den at vi skal utføre alt arbeidet.

Selvfølgelig er dette settet nok for oss å produsere flere rør - opptil to eller tre dusin. Hvis arbeidet skal være stor, så ikke minst, uten listogiba - en enhet som lar deg selv bøye store metallemner.

Teknologi av arbeid

Trinn 1. Innkjøp

Instruksjoner for fremstilling av rør av tinn begynner med en beskrivelse av fremstillingen av arbeidsemnet:

Vi legger materialet på arbeidsbenken

  1. Vi rulle ut plater på en arbeidsbenke eller annen flat overflate, tilpasse den ved hjelp av mekaniske effekter hvis nødvendig.
  2. Vi måler lengden og bredden på røret, påføres med et kritt, en markør eller en razmetovchik notasjon på materialet. Ved merking tar vi hensyn til at arbeidsstykkets bredde skal være lik lengden på røromkretsen + 1,5... 1,6 cm for dannelse av en søm.
  3. Vi kontrollerer vinkelrettigheten av de trukket linjene ved hjelp av en firkant.

Kutt i størrelse

  1. Vi tar sakse og vi gjør første side, og deretter en lengdesnitt. Det er nødvendig å kutte strengt langs linjene, og prøver å ikke lage store deler. Hvis kuttelinjen vil "gå" - kan det oppstå problemer med dannelsen av sømproblemer.
  2. Juster vår arbeidsstykke igjen. Om nødvendig knocker vi kantene for å fjerne bølgene og behandle dem, rengjør dem fra burrs.

Trinn 2. Danner et rør

Nå må vi lage et rundt rør fra blankt. Og i første fase danner vi en profil:

  1. På den ene siden av delen tegner vi en foldfoldelinje på en avstand på 0,5 cm fra kanten.
  2. På den annen side tegner vi den samme linjen i en avstand på 1 cm.

Fold Bend Pattern

  1. Vi legger arbeidsstykket på stålhjørnet og bøyer brettene vinkelrett på arkets plan. Vi bruker en hengekøye for bøyning, om nødvendig, korrigering av metallet med tanger.
  1. Jeg pleier å gjøre dette: Først tar jeg metallet med tanger og danner en bøyning på 2-3 cm bred. Etter at deformasjonsretningen er satt, bytter jeg tangen med en hengslet og fortsetter å jobbe med en stålmal som støtte.
  2. Når vi arbeider i et mønster, legger vi ikke for mye innsats, ellers risikerer vi å skade materialet og "skrape" en del av det beskyttende belegget,
  3. Deretter bøyes fold 1 cm bred deling i halv bredde og gjenta bøyningen. Nå må vi bøye stripen 0,5 cm bred parallelt med hovedstykket.
  1. Nå danner vi profilen til røret. Vi legger arbeidsstykket på en kalibrerende overflate og klikker på den, bukker først buen og deretter hele sirkelen. Jo jevnere det er, desto bedre blir det mindre i det siste arbeidet.

Trinn 3. Behandling av skjøten

Nå må vi lage en søm som vil gjøre vår billett inn i selve røret:

  1. Fold, bøyd vinkelrett på hoveddelen, kombinerer vi, tetter tett mot hverandre.

Billetrøret med buet søm

  1. Bøy den horisontale delen av den lange sømmen slik at den svekker de justerte delene.
  2. Vi legger den resulterende tre-lags konstruksjonen på arbeidsbenken og banker den grundig, ordentlig tetting. Samtidig sørger vi for at det ikke er noen forvrengninger som vil påvirke styrken på strukturen negativt.

Styrking av forbindelsen på blankt

  1. Bøy sømmen fra brettene samlet sammen til rørveggen. Vi legger produktet på kalibreringsblanket og slår igjen på leddet. Den resulterende forbindelsen holdes perfekt uten noen festemidler på grunn av plastens plastisitet.

Ved fremstilling av rør med stor diameter, som har betydelige belastninger, kan bredden på brettene økes, og skjøten styrkes ytterligere med nagler.

konklusjon

Jeg håper at i det ovennevnte materialet har jeg forklart i detalj hvordan man lager et rør ut av tinn med egne hender. Hvis noen av operasjonene er vanskelige, kan du alltid enten se videoen i denne artikkelen eller stille meg et spørsmål i kommentarene. Selvfølgelig vil jeg ikke bøye metall for deg, men jeg vil definitivt hjelpe med gode råd!

Hvordan lage et ideelt rør fra galvanisert gjør-det-selv: trinnvis instruksjoner

God dag, kjære gjest!

Det første arket med elektrobelagt belegg forlot transportøren til en av de britiske fabrikkene i 1867. Sann på den tiden var metallet dekket utelukkende med gull og sølv. Men før første verdenskrig ble produksjonen av deler med et beskyttende lag av sink satt på strøm, og siden da har de vært utrolig populære.

Dette er ikke overraskende - sink forlener levetiden til jern ved 20-30 ganger. Produkter laget av galvanisert - slitesterkt, ikke følsomt for rust, og oppfører seg i hverdagen ikke verre enn rustfritt stål, selv om de er mye billigere.

I dagens artikkel foreslår jeg å være mer oppmerksom på dette beskjedne materialet og fortelle deg hvordan du lager et galvanisert rør med egne hender.

Fordeler og ulemper med et slikt rør

Galvanisering er først og fremst stål, et materiale som har mange ubestridelige meritter.

Disse inkluderer:

  • styrke;
  • Evne til å tåle høye temperaturer;
  • Utmerket varmeledningsevne;
  • Lav pris sammenlignet med andre materialer.

Men uten beskyttende belegg er jernholdig metall utsatt for korrosjon, ruster raskt og blir ubrukelig. Galvanisering lyktes med dette problemet. Og til tross for at rør fra galvanisering og stål i en form er identiske, har det galvaniserte produktet en rekke fordeler.

Ytterligere fordeler med galvaniserte produkter:

  1. Korrosjonsbestandighet, evne til å motstå de negative effektene av miljøet;
  2. Økt levetid;
  3. Økt styrke;
  4. Bredt utvalg av driftstemperaturer;
  5. Høy motstand mot mekanisk stress;
  6. Galvanisert rør tåler høyt internt og eksternt trykk;
  7. Enkelhet og enkel installasjon;
  8. Høy motstand mot brann;
  9. Zink dreper alle patogener;
  10. Galvanisering er praktisk talt ikke dårligere som et lavlegert rustfritt stål, men det er mye billigere.

Men, som alle tekniske løsninger, er galvanisert jernrør ikke ideell.

  • Ikke veldig attraktivt design;
  • Dyrt i forhold til vanlig stål;
  • Sink kompliserer sveiseprosessen;
  • I motsetning til plast, i nærvær av fremspring på veggene, er det praktisk talt umulig å sikre en jevn overgang til bygging av galvaniserte rør.

Gjør det selv eller bestille

Hva er bedre, kjøp et galvanisert ark av ønsket tykkelse og bøy røret selv, eller gå til butikken og kjøp ferdigproduktet?

Tips for å velge

Som vanlig - la oss starte med prisen. Det ferdige rør med en diameter på 100 mm og en lengde på 3 meter vil koste deg ca 500 rubler. Kostprisen på materialet i dette tilfellet er 150 rubler, resten er lønnskostnader og selgerens mark-up.

Og hvis du planlegger å organisere et helt dreneringssystem? Du kan se selv, du må betale for ferdige produkter 2,5 til 3 ganger. Uavhengig produksjon av rør vil betydelig lette den økonomiske byrden.

I tillegg har fabrikkprodukter strengt definerte dimensjoner, og noen ganger er det vanskelig å velge den rette for systemet. Og tykkelsen på det ferdige røret overstiger vanligvis ikke 1mm.

Husk å huske - noe fabrikkprodukt, i motsetning til hjemmelaget, gjennomgår streng kvalitetskontroll, har en perfekt rund overflate og nøyaktigheten av sveisen.

Enten en hjemme mester kan sikre at alle disse betingelsene er oppfylt, er langt fra et faktum.

Hvilket materiale å velge

Hvis det ble bestemt å lage delen på egenhånd, start med valg av materiale, i vårt tilfelle galvanisert ark med ønsket tykkelse.

Materielle egenskaper

Stålplater, belagt med sink på fabrikken, må overholde GOST 14918-80. De viktigste egenskapene du bør være oppmerksom på når du velger:

Den vanligste tykkelsen på galvanisert - fra 0,35 til 3 mm. Jo tynnere arket er, desto lettere er det å behandle, noe som er viktig for produksjonen av produkter hjemme. Men ikke glem - mindre tykkelse - mindre styrke.

  • Sink belegg tykkelse

Det er 3 klasser av materiale, i samsvar med tykkelsen på laget av avsetning av sink. Vi oppsummerer dataene i tabellen for enkelhets skyld.

Hvordan lage en skorstein i et privat hus med egne hender: muligheter for design og implementering

Skorstein - en nødvendig del av varmesystemet til et privat hus. Det sørger for at ovnen eller kjelen fungerer riktig, organiserer fjerning av skadelige forbrenningsprodukter utenfor lyet.

Vi vil prøve å finne ut hvordan du skal utstyre skorsteinen med egne hender, slik at varmekommunikasjonene er trygge for mennesker og for huset.

Krav til enhetens skorstein

For å installere varmeapparatene er kravene i forskriftens dokumentasjon.

Installasjonen av enheter styres av bestemmelsene i SNiP 2.04.05-91 og DBN B.2.5-20-2001. Også før du utarbeider et prosjekt, anbefales det å studere materialene på varmesystemer (SNiP 41-01-2003), på varmegenereringsanordninger (airbags 252-98), på tekniske forhold for drift av varmeapparater (GOST 9817-95), på regler og normer for bruk av røykkanaler (VDPO).

En del av kravene er adressert spesielt til enhetens skorsteiner. Konstruksjonen av strukturen kan være noe, men materialet må være ubrennbart.

Materialene som brukes til bygging av skorsteiner kan være:

Uten unntak er konstruksjonene prefabrikkerte, og selve anlegget er fragmentert, ettersom skorsteinen passerer gjennom flere rom (for eksempel et rom og et loft).

For at konstruksjonen skal kunne tilfredsstille kravene til brannsikkerhet, er det nødvendig å beregne parametrene riktig, samt å velge alle komponentdelene etter størrelse. Når du installerer fabrikkutstyr, er det nødvendig å følge alle anbefalingene som er angitt i instruksjonene, inkludert monteringsorden og metoder for montering av deler.

Dokumentasjonen inneholder spesifikke bestemmelser som også må vurderes, for eksempel:

  • Lengden på skorsteinen kan være noe, men ikke mindre enn 5 m (ventilasjonskanalens høyde er ikke mindre);
  • rørets tverrsnitt må svare til eller overskride innløpet i generatoren;
  • en separat skorstein er nødvendig for hver varmegenerator;
  • Hastighet av flytende luft inne i røret - fra 15 m / s til 20 m / s;
  • rørtykkelse bestemmes av materialet til fremstilling (normen for stål er ikke mindre enn 0,5 mm);
  • For regelmessig inspeksjon og rengjøringsaktiviteter, utstyre skorstene med lommer (nisjer) med en dybde på 0,25 m;
  • det maksimale antall svingninger i skorsteinen - 3;
  • Krumningsradius skal være større enn kanalens diameter;
  • Høyden på røret over taket er regulert av takkonstruksjonen: på en flate - 0,5 m; over taket med 0,5, hvis det ligger i en avstand på 1,5 m (eller mindre) fra åsen; lik eller større enn aksen til åsen, hvis den ligger i en avstand på 1,5-3 m.

Ordren for konstruksjon av konstruksjonen er etablert - alltid fra bunnen av, det vil si fra varmeneratoren (kjeleovn) gjennom taket til taket. I prefabrikkerte strukturer blir hver etterfølgende del av røret innført i den forrige. Arbeidstemperaturen på tetningsmidler som brukes til å fikse deler må være minst 1000º. Utenforkoblingene utrustes med klemmer, må festematerialet ikke falle inne i skorsteinen.

Den regulatoriske dokumentasjonen definerer stedene hvor det er tillatt å installere skorsteiner. Veggmaterialet må være brannfarlig, men hvis denne tilstanden ikke er oppfylt (for eksempel i en bygning med trevegger), må du bruke monterte eller kronrør når du installerer for beskyttelse.

Murstein murstein skorstein instruksjoner

De eldste skorstenene, kjent for menneskeheten, var laget av stein, og deretter av murstein, sammen med de første ovner. Naturmateriale og til dags dato brukes til bygging av varmesystemer i private hjem. Vurder de viktigste stadiene av byggingen av en murstein skorstein.

Design egenskaper av en murstein pipe

Det er to muligheter for å koble et mursteinrør. Den første, lettere, er installert direkte på komfyren, den andre er konstruert side om side og koblet til en adapter. Faktum er at vekten av en murstein skorstein 5 m høy og mer er stor nok, og ikke alle varmegeneratorer tåler det. For byggingen av ett rør, er det nødvendig mellom 500 og 800 murstein (avhengig av høyde på tak og tak), vekten av hver av dem er 3,8 kg.

I alle fall er skorsteinen ikke bare en hul innvendig struktur, men en kompleks struktur bestående av flere funksjonelle deler.

Ved passasjen av skorsteinen gjennom taket deksel arrangere fluff, som er en fortykkelse. Følgende fortykning av en lignende konfigurasjon er konstruert når røret passerer gjennom taket. Det kalles otter. En del av røret fra fuzz til otteren er en ekstern skorstein. Over taket stiger nakken, endespissen (alternativ til deflektor).

Hovedbetingelsen for sikkerhet er avstanden fra den indre kanalen, gjennom hvilken varm røyk og gasser passerer, til overflaten av vegger og gulvelementer. Det er lik 0, 25 m - dette er nøyaktig lengden på ett bygningselement, en rød, fyldig murstein.

Den andre betingelsen gjelder plasseringen av skorsteinen. Den må monteres strengt vertikalt, den maksimale mulige feilen er 3 grader. Og den tredje tilstanden er murens ideelle tetthet, der det ikke skal være noen gjennomgående hull og spalter.

Størrelsen på skorsteinen avhenger av varmerens kraft. Velg vanligvis en av de tradisjonelle murene: med den minste delen - "fire" (12,5 cm x 12,5 cm), rektangulær - "fem" (25,0 cm x 12,5 cm) eller stor - "seks (25 cm x 25 cm). Det siste alternativet er å foretrekke for russiske ovner, rektangulære - for peiser. For lavspente komfyrer er den første løsningen egnet.

Materialvalg og løsning forberedelse

Ovn skorstein utstyre med murstein ovnen. Hvis en annen enhet er installert, blir røret lagt til etter installasjon. Byggingen vil kreve murstein og mørtel, samt verktøy: en trowel, en lodd og en spesiell hammer for tamping. Teglstein er forhåndsdekkende. For en otter og otter enhet, vil murstein av ½, 1 / 4.1 / 8, ¾ være nødvendig.

Vanlig sementmørtel er ikke egnet til legging, en blanding av leire og sand er nødvendig. Dette er basert på egenskapene til leire, som har en lineær ekspansjonskoeffisient nær parametrene til teglstenen. Avhengig av typen leire (magert eller fet), kan forholdet mellom sand og sand variere: 1: 3 eller 1: 4.

Forberedt leire - gjennomvåt i vann og inkubert i ca 3 dager. Før bruk må materialet ha en konsistens som ligner flytende rømme, og har ikke utenlandske inneslutninger. Spesielle krav pålegges sand. Det beste alternativet er grovt, med korn på 0,9-1,0 mm.

Leir og sand blandes i små porsjoner langs leggingen. Noen ganger må du legge til vann. Mørkets kvalitet bestemmes lett av måten den kontakter trowel på: massen skal etterlate spor på overflaten, men ikke strømme ned fra den og ikke holde seg i store deler. Hvis du har problemer med selvforberedelse av blandingen, kan du kjøpe ferdige.

Prosedyren for å legge hoveddelene

Hvis kjelen er installert eller ovnen er ferdig, kan du begynne å bygge en murstein skorstein. Arbeidsprosedyren er tradisjonell: Påføring av en mørtel, deretter montering av en murstein, justering av den i forhold til nabostaten med hendene og en liten hammer. Vertikal layout er merket etter å legge hver rad med en rørledning. Bredden på veggen er 12,5 cm. Rettelementet i røret er ferdig 4 rader før fluffing - ekspansjon i taket.

Det er nødvendig å utelukke trykket i takkonstruksjonen på murverket, derfor mellom overlapp og fluff er et mellomrom på 2-3 cm igjen.

Gjennom loftet passerer du igjen en rett delen av rør, og deretter lage en otter. Den nederste raden må legges ut når skorsteinens ytre kant har passert taket. På dette stadiet brukes sement ofte til å forberede mørtelet, som er mer holdbart og slitesterkt enn leire. En otter består av 6 rader, marginen til hver av de følgende er 1/8 fra hele murstein. Hull rundt røret er isolert og dekket med ståltak.

Neste trinn er igjen rett - nakken, som er kronet med en hette.

En deflektor er nødvendig, slik at ingen røykrør returnerer til skorsteinen. Langs toppens omkrets monterer de fester for en hette - beskyttelse mot nedbør. Ofte brukes kappene som et element av innredning, slik at de gir en interessant og vakker form.

Hvordan lage en keramisk skorstein

Prefabrikerte skorsteiner laget av keramikk har blitt populære på grunn av styrke, trygg sammensetning, miljøvennlighet, enkel installasjon. De lånte de beste tekniske funksjonene fra stål og murstein. Det eneste negative er den høye prisen på kittene. Vurder hvordan enheten er laget av keramisk røykgass i et privat hus.

Prefabrikkerte struktur

I motsetning til mursteinskorne er keramikk allerede montert fra prefabrikerte elementer, limt sammen med en spesiell løsning. Det er ikke mulig å produsere deler av keramikk på egenhånd, de kjøper ferdige sett for bygging. Produsenter representerer standard sett som du kan montere en skorstein for peis, komfyr eller kjele.

I tillegg til keramiske rør, inneholder settet følgende deler:

  • grunnelement med kondensatdrenering;
  • detalj for tilkobling med grenrør (vinkel på 90º eller 45º);
  • Revisjonskamera med dør;
  • lette blokker for utvendig innramming;
  • Sett for utvendig design (på taket);
  • Ikke-brennbart isolasjonsmateriale for installasjon;
  • pasty lim.

I tillegg kreves fester (parenteser) og ikke-brennbart materiale for kledning: gips, naturstein, keramikk eller klinkerfliser.

Monterings- og installasjonsregler

I henhold til normer for installasjon og drift av keramisk skorstein skal den ikke plasseres lenger enn 2 meter fra varmegeneratoren (jo nærmere desto bedre), så langt som mulig fra vegger og gulv laget av brennbare materialer, bør det heller ikke krysse støtteelementene.

Under installasjonen bør du følge disse reglene:

  • obligatorisk tilstand - bygging av fundamentet, dekket med flammehemmende agent;
  • installasjonen starter fra bunnen, og fortsetter deretter suksessivt mot taket;
  • deler limes sammen med et spesielt lim som er inkludert i settet;
  • rørdiameter må være større enn varmegeneratorens utløp;
  • For termisk isolasjon bruk mini ull og gips;
  • Koblingen av røret og taket er beskyttet av et metallforkle;
  • Hvis taket er dekket av brennbart materiale, er det nødvendig å utstyre gnistfangeren.

Hvis røykrøret er installert uten festemidler i mer enn 3,9 m, må det forsterkes med stålstenger. Spesielt til dette formål er det i detaljene av rørhullene gitt i hjørnene.

Høydenes topp er utstyrt med en paraply for å beskytte mot regn, rusk og sterk vind.

Nyanser av installasjon og tilkobling av rør

Elementene hvorfra skorstenen samles, er produsert av keramikk med tilsetning av ildelegg - en slik sammensetning tåler høye temperaturer, og deler fra den har lang levetid. De kan ikke brukes som uavhengige enheter, ekstern beskyttelse er nødvendig.

Den nederste delen av skorstenen - basen - er utstyrt med et hull for kondensatdrenering, som dannes under fjerning av forbrenningsprodukter. Den akkumulerte væsken blir flyttet til avløpssystemet på forhånd. Det bør huskes at fuktigheten fra skorsteinen er skadelig for bakteriene i septiktanken, derfor er det bedre å lage en separat beholder for å samle væsken.

Elementer er installert på hverandre i henhold til instruksjonene, uten å endre bestillingen fastsatt av produsenten. Overholdelse av størrelsen på skorsteinen og husets parametere må kontrolleres på forhånd.

Slik lagrer du og limer på

Til delene av skorsteinen ble forseglet, bruk et spesielt syrefast lim. Dette er en tykk blanding som fremstilles for hånd fra tørrpulver og vann i et forhold på 7: 1, fortrinnsvis ved romtemperatur. I begynnelsen ser løsningen ut uvanlig tørr, men etter ca 7-8 minutter tar det på seg det nødvendige pasty utseende.

En av nyansene for å påføre limet er for-fukting av den keramiske overflaten. Det er umulig å lagre limmassen - bare hermetisk fylte sømmer garanterer at skorsteinen fungerer fullt. Rester av lim må fjernes: fra innsiden - for ikke å samle sot, fra utsiden - for estetiske formål.

Hvis du senere ønsker å forklare røret med en dekorativ partisjon, bør et teknisk inspeksjonshull være tilgjengelig.

Metall sandwich skorstein enhet

Stål skorstene er populære både i industriell konstruksjon og for forbedring av privat sektor. Installere dem minner om montering av en keramisk struktur, er lettere enn å bygge et mursteinrør. La oss se nærmere på hvordan du skal skaffe en metallskorstein, og unngå feil.

Materialer for installasjon av metallkonstruksjon

Sandwich skorstein er et hermetisk system av rør og adaptere som fører fra varmeneratoren til takhvelplassen. Den kan passere inne i bygningen (intern) og ute, langs veggen (ekstern).

Ikke-brennbart varmeisolerende materiale har en annen tykkelse - i gjennomsnitt fra 2,5 cm til 10 cm. Produsenter bruker oftest en av de beste materialer - tett basaltull (fra 200 kg / m³).

For å montere skorsteinen, må du koble flere deler av ulike former, ved hjelp av metoden for å koble de smalte endene og stikkontaktene. Enkelt sagt er ett element satt inn i et annet. Fra utsiden forsterkes leddene med patchclips, som strammer tett etter installasjon.

Når du installerer en stålskorstein inne i bygningen, er hullene i tak og tak mye mindre i diameter enn for murstein eller keramiske motstykker.

Sandwich skorstein montasje ordninger

Tenk på to ordninger for å installere en sandwich skorstein: med et internt arrangement som krever organisering av hull i tak og tak, og med en ekstern installasjon, som er laget fra utsiden og installert parallelt med husets vegg.

Ordningen med intern installasjon brukes ofte i badene, da stålrøret samtidig kan varme både steinene og tanken med vann. Hvis badet ikke er installert separat, og er en forlengelse til huset - dette er det mest hensiktsmessige og effektive alternativet. Ulempene ved det indre systemet er behovet for å knytte hull i tak og tak, samt redusere brukbar plass.

For installasjon av et eksternt system er det nok å lage et hull i veggen og gi et vertikalt arrangement av rørene ved hjelp av braketter. Å trekke rør ut reduserer risikoen for forgiftning ved å brenne avfall. Minus - arrangement av ekstra beskyttelse mot eksponering for det ytre miljø.

Installasjonsprosedyre:

  • Tilkobling til kjelen (eller annen varmekilde) adapter;
  • hull i veggen (gjennomsnittlig størrelse - 40 cm x 40 cm), polstring brannbestandig materiale;
  • installasjon i veggen gjennomstrømningsenhet med termisk isolasjon;
  • montering av en horisontal rørdel fra kjelen (ovnen) til hullet i veggen;
  • Arrangement av støtteenheten fra utsiden (område på parentes);
  • installasjon av vertikalt rør;
  • Fest på toppen av kjeglen og spissen.

Ved montering er det nødvendig å bli styrt av den tekniske dokumentasjonen som er utarbeidet under utarbeidelsen av prosjektet.

Inside Tips

Når du velger en intern modell, er det nødvendig å huske noen teknologiske nyanser. For eksempel er det viktig å installere en ventil i overgangsseksjonen fra kjelen slik at det er mulig å spare varme.

Forbindelsen av to tilstøtende elementer i overgangsområdet er forbudt. Plasseringen av loftet tak og bjelker bør tas i betraktning: jo lenger de er fra skorsteinen, desto bedre.

Nyttig video om emnet

For å forestille seg hvordan prosessen med å installere skorstene av ulike typer oppstår, tilbyr vi nyttige og informative videoer skutt av dyktige håndverkere.

Brick skorstein med egne hender:

Faser av installasjon av en keramisk skorstein merkevare TONA:

Sandwich Chimney Installasjonstips:

Å bygge en skorstein for en gasskjele, komfyr eller peis er en ansvarlig yrke som krever spesiell tillatelse, utarbeidelse og faglige ferdigheter. Hvis du ikke er sikker på dine evner, overlater installasjonen av røret til spesialister som skal utføre arbeidet, og ta hensyn til alle normer og krav.

Hvordan lager du et galvanisert rør selv?

Det er mulig å kjøpe galvaniserte rør fritt, men kostnaden for slike produkter er ganske høy, så ønsket om å lage et galvanisert rør med egne hender dikteres først og fremst av hensyn til økonomi.

Samtidig krever fremstillingen av galvaniserte rør ikke bruk av spesielle anstrengelser, spesielle dyre inventar og verktøy, og profesjonell kunnskap, og derfor kan alle hjemmehantverkere som har et sett av standard snekkerverktøy, takle dette.

Egenskaper for galvaniserte rør

Galvaniserte metallrør brukes til skorsteinutstyr, de er populære på grunn av deres lette vekt og dermed enkel montering. Galvaniserte skorsteiner krever ikke bygging av fundamentet, og dette reduserer kostnadene for skorstein utstyr betydelig.

Slike rør oppfyller standardene for brannsikkerhet, motstandsdyktige temperaturer på opptil 900 °, slik at de også kan brukes til røggass fra brennstoffkoker og ovner.

Også galvaniserte rør i hjemmekonstruksjon brukes til utstyrsgittere. Slike rør er allerede ganske rimelige når det gjelder kostnader, men samtidig kan prosessen reduseres i prisen enda mer ved å bruke håndlagde produkter.

Det du trenger for produksjon av galvaniserte rør

Hjemme, for å lage et galvanisert rør, trenger du et ark av tinn, materialet krever ingen spesiell innsats på grunn av mykhet og plastisitet.

Tinn ved industriell metode er laget av tynt stålplater med tykkelse 0,1 til 0,7 mm på rullemaskiner, hvorpå de er belagt med et beskyttende beskyttelseslag av krom, tinn eller sink. Til slutt blir blankene kuttet til standardstørrelser, fra 512 mm til 2000 mm brede.

Styrken av slike produkter er ikke i det hele tatt dårligere enn motstykker i stål, spesielt hvis materialet har ytterligere avstivningsribber, men samtidig er det veldig plast og lar deg montere rørledninger med komplisert form for hånd. Korrosjonsbestandig belegg beskytter røret mot eksponering mot det ytre miljø.

Problemet med slike rør er ikke tilstrekkelig bøyestyrke, og derfor for stifting av unclosed-deler innføres det i konstruksjonen for å styrke produktet.

  • I butikker presenteres det store spekteret av slike rør av forskjellig størrelse: en-planimetrisk;
  • dobbeltkrets (laget i form av en sandwich og bestående av et indre og ytre rør);
  • bølgete, preget av økt fleksibilitet.

Vær oppmerksom! Hjemme er det teknisk mulig å produsere bare en enkelt sløyfe.

Når du velger arktykkelse, bør formålet med røret vurderes. For eksempel bør et galvanisert rør for røykutslipp fra brennstoff med brennstoff og peiser ha høy motstand mot høye temperaturer og samtidig høye korrosjonsegenskaper.

Dette er viktig! Jo høyere temperaturen på arbeidsmediet, desto tykkere skal rørmurene være.

instrumenter

Spesielle verktøy er nødvendig for arbeid for å bøye, måle bøyevinkelen på riktig måte og kutte røret av ønsket lengde.

Et sett med verktøy som trengs for arbeidet:

Vær oppmerksom! Saksblad skal ikke være stump, dannelsen av en jevn kanten av produktet avhenger av den. Når det skjæres med et stumt verktøy, blir det dannet hak, som må fjernes. For å unngå unødvendig arbeid er det viktig å overvåke kvaliteten på slipingen.

  • hammer med gummiforing, kjøpesenter (tømmerverktøy laget av tre i form av en hammer);
  • tau for bøyning;
  • arbeidsbenk for kutting og merking;
  • kalibreringsrør større enn 100 mm og et hjørne med kanter på 75 mm;
  • linjal eller målebånd;
  • razmerchik (slipt stålstang).

Instruksjoner for fremstilling av galvaniserte rør

Det første trinnet er å markere arket av jern, noe som forårsaker foldene på foldene på den ene siden med en størrelse på 5 mm, den andre to ganger 5 mm, folden på den ene siden skal være bredere enn den andre, for å danne en ytterligere sterk søm. Bøy arket i en vinkel på 90 ° på begge sider, ved hjelp av et hjørne og tanger.

Dette er viktig! Bøye skjemaet skal gradvis bevege seg fra en kant til et annet langs bøyelinjen.

Derefter dreier du billetten, de danner brettene, bringer vinkelen til 135-140 °, banker med en hengekøye eller en hammer med en myk slående kant av blikket, forsiktig for ikke å skade materialet i produktet. Etter dannelsen av folder, kan du fortsette til dannelsen av røret selv.

Fest arbeidsstykket på kalibreringsmønsteret for å gi den ønsket form og slå igjen til brettene er koblet til.

Bredden er igjen bøyd parallelt med produktets plan i en vinkel på 90 °.

Den siste etappen er forbindelsen mellom endene mellom hverandre med en flat søm ved hjelp av en hengekøye.

Kombiner folder, bøy den horisontale delen av den andre brettet, pakk den første brettet med den, og bøy deretter denne sømmen tett mot rørets plan.

Du kan i tillegg styrke krysset med metallnitter ved hjelp av en sveisemaskin, selv om de fleste galvaniserte rør som er forbundet med en flatt søm ikke trenger ekstra styrking.

Stålrør skorstein - gjør det selv

Alle anstrengelser for å utstyre ditt feriehus kan bokstavelig talt flyte inn i røret, hvis røret selv er dårlig utformet og gjort. Omvendt trykk fremkaller røyk og avfall. Eller varme opp takelementene, noe som vil medføre brann. Effektiviteten til komfyren eller kjelen er avhengig av skorsteinen. Derfor er det nødvendig å forstå apparatet av stålskorstenen og tilnærming riktig til produksjonen med egne hender.

Hva er en skorstein og hvordan det fungerer

Skorstenen er en av hovedkomponentene til ovnen, enten det er en gammel mursteinskamin eller en ultramodern gasskjele. Din sikkerhet og budsjett er avhengig av den frie passasjen av røykgasser gjennom et rør: med en godt designet og bygget skorstein, bruker ovnen mye mindre drivstoff. Tidligere ble skorsteiner bygget av profesjonelle ovner. Nåværende teknologier lar deg lett gjøre det selv. Selvfølgelig må du studere problemet og nøye følge tegningen og bestillingsbeskrivelsen.

Hvilke materialer er laget av

Skorstene er murstein og rør; sistnevnte er delt inn i rustfritt stål, jernplate, asbest-sement, ildsted, glass skorstene. Vurder deres enhet, fordeler og ulemper, evnen til å opprettholde jevn traktor uten hopp.

murstein

Mest av alt tradisjonelt. Fordeler: holdbarhet; kraftig termisk treghet: Gi øyeblikkelig god trekkraft, og oppvarm opp, tilpass til ovnens drift; Gi aldri omvendt trykk eller pulsering. Ulemper: Uegnet for kjeler, kan forårsake en brenner flameout og en ulykke; rektangulær seksjon gir en ujevn strøm av gasser, brennende produkter avtar sterkere; vanskelig å bygge og reparere; krever grunnlag på grunn av høy tyngdekraften.

Brick gamle rør med gilzaniye

rørene

Det er mye mer praktisk og anvendelig i alle tilfeller, typen av skorstein. Avhengig av rørets materiale er det forskjellig.

Asbest sementrør

Pros: runde; lys; billig; Lett å installere. Ulemper: Lav varmebestandighet (brukes til ovner med lav røykgass temperatur, opptil 300 0); vanskelig å lage en buet design (gummi koblinger er en dårlig beslutning); porøs struktur; rask forurensning av sot og som en konsekvens muligheten for dens tenning.

Asbest sementrør i en stabel

keramisk

Består av flere deler: en skorstein laget av ildfast keramikk, termisk isolasjon og en kropp laget av betong. Fordeler: holdbar; rund og glatt innvendig, så de trenger ikke å bli rengjort; har varmeisolasjon og tetthet, brannmotstand og varmebestandighet; enkel å installere; egnet for alle kjeler, ovner, peiser. Ulempe: dyrt, vanskelig å reparere og vanskelig å koble til i en buet design.

Keramisk rørmontering

glass

Fordeler: enda mer kjemisk nøytrale og jevnere enn keramiske; er holdbare. Ulemper: dyrt (100 ganger dyrere enn stål); resten er de samme.

Schott Fragment and Chimney - Rohrglas

polymeren

Påfør kun på liner. Fordeler: Lett å installere, lett, fleksibel, billig, holdbar. Ulemper: skjøre og kan ikke stå på varmen.

Polymer skorstene til peiser FuranFlex RVW

Gilzovanie - Sett inn i den gamle, vanligvis murstein, skorsteinforingen i form av en polymer, fleksibel metallbølgepapp eller metallrør for restaurering av skorsteinen.

Gilzovaniye av polymerrørene FuranFlex RVW av mursteinskorne

stål

Stål skorstene er optimale når det gjelder pris, kvalitet, enkel installasjon.

Varianter av stålkonstruksjoner

Det er to hovedtyper av skorsteiner i henhold til deres orientering i forhold til varmeapparatet: rett (vedlegg) og side (vedlegg).

Rette skorstene

De er plassert over varmeinnretningen, innendørs og passerer gjennom de indre takene og gjennom taket. Oftest er dette den beste løsningen for ovner. fordeler:

  • Syrisk kondensat faller ikke ut, eller faller ut litt, men betydningen er enkel å passere gasser gjennom en direkte skorstein.
  • Sot er mindre deponert, det er enkelt å rengjøre det selv - mindre brannfare.
  • Fungerer bra uten trekkventil.
  • På huset er kun røret på taket synlig, det er estetisk.
  • Å gå gjennom gulv og tak er vanskeligere enn gjennom en vegg.
  • Stor uregelmessighet av trykkkraft, pulserende og jevn reversspenning med vindkast. Derfor, for moderne kjeler med nødavstengningsanordning, er en slik skorstein ikke egnet, selv om den er utstyrt med en sofistikert deflektor.
Direkte skorstein passerer gjennom tak og tak

Side myrer

Aksen av en slik struktur faller ikke sammen med varmevekslerens akse. fordeler:

  • Installasjon utenfor huset med en enkelt passasje gjennom veggen.
  • Den enkle konstruksjonen.
  • Tilstedeværelsen av en tank for oppsamling av syre kondensat, fullstendig eliminering av avløpet i varmeapparatet.
  • Selv med den enkleste soppen fungerer det stabilt med sterk vind, og hvis en deflektor er montert på den, vil strekket alltid være direkte og stabilt.
  • Gir deg muligheten til å regulere trekkraft nøyaktig på grunn av lavt termisk treghet. Dette sikrer alltid optimal drivstofforbruk.
  • Kondensat til frost kan forvandle seg til is og bryte tanken. Kapasiteten kan ic opp til en tee som vil blokkere trekkraften. Derav behovet for å plassere en tank for kondensat inne i huset.
  • Plassen gjennom hvilken skorsteinen går ut, er dannet som en passasjenhet. Men om vinteren absorberer knuten fuktighet fra luften, og isolasjonen kan krympe og slå seg ned. Da, i den øvre delen av knutepunktet, vil termisk spenning akkumulere, noe som kan forårsake en alvorlig sprekk i veggen.
  • Sværheten til skorsteinen, i motsetning til den tilsatte, ligger på gangbroen; Dette kan også påvirke varmeisoleringen og forårsake de ovenfor beskrevne fenomenene.
  • Tilstrekkelig rengjøringsproblemer skyldes skorsteinbøyer. En spesialist er påkrevd.
Side, eller pristyonny, skorstein, passerer gjennom husets yttervegg

Innvendig indre

Sideskorsteinene kan imidlertid være plassert inne i huset, og i tykkelsen på veggen, kan ikke kontakt med taket unngås.

Forskjellen i skorstene - utenfor og i veggen

Ikke en type skorstein kan definitivt bli kalt det beste. Hver av dem er god på sitt sted og avhenger av forholdene: type varmeapparat, takkonstruksjon og gulvbjelker, veggmateriale og type skorstein (enkeltvegg eller sandwich). Til fordel for pristyazhnogo side skorsteinen sier at i dette tilfellet er det ikke nødvendig å passere gjennom taket. Men det er helt utelukket ved enkeltvannsrør på grunn av kulde om vinteren.

Typer av materialer

Stål skorstene er laget av svart stål, lavlegert stål og galvanisert jern.

Svart stål

Det er et enkelt, ingen legeringsadditiv, karbonstål. fordeler:

  • Den billigste
  • Få skittet med sot og lett å rengjøre.
  • Ved å montere kvalitet - akkurat som stål
  • Krever ikke grunnlag for installasjon.
  • Høy termisk ledningsevne fører til at gassene raskt avkjøles og mye kondensat dannes, som nødvendigvis må fjernes
  • Rørene blir veldig varme, derfor krever de spesielle konstruksjoner på de stedene hvor de passerer gjennom vegger og tak
  • Det er umulig å lage en ekstern skorstein på grunn av mangel på termisk isolasjon
  • Holdbarheten er mye dårligere enn stålrøret (levetid - bare ca fem år), da det er utsatt for alvorlig korrosjon
  • Difter i lav varmebestandighet - med høytemperaturgassgasser fortineres raskt.
Black Steel Chimney Parts

Advarsel! For å øke levetiden til skorsteinen fra svart stål, må du lage et minimum antall ledd og bruke tykke vegger.

Lavlegert stål

Det refererer til jernholdige metaller, men det inneholder tilsetningsstoffer av nikkel, krom og molybden i en mengde som er lik mengden rustfritt stål. Fordeler og anvendelse: Det samme som for rør av svart stål, men lavlegert stål korroderer sakte.

Galvanisert jern

Dette er det verste av de tre tidligere alternativene. Zinklaget brenner ut veldig raskt, og det tynne, ubeskyttede jernet begynner å korrodere og kollapse.

Galvanisert jernrør - det verste av alle muligheter.

Rustfritt stål

Rustfritt stål er varmebestandig og motstandsdyktig mot syrer - forbrenningsprodukter. Slike skorstene er holdbare og holdbare; motstandsdyktig mot temperatur, korrosjon, kondensat; billig, enkel å montere på grunn av sin modularitet, slik at man kan bygge et system av all kompleksitet; Lett å reparere; Glatt innvendig, så soten ikke bosette seg, og skorsteinen krever nesten ikke rengjøring; De har lav varmekapasitet, derfor er smelten av en hvilken som helst ovn lett: en stabil trykk oppstår umiddelbart. De er også av flere typer, avhengig av legeringen av stål, som gikk på røret og strukturen.

Korrugerte stålrør

Disse fleksible metallrørene er laget av stålbånd og brukes kun til forgylling. Deres levetid er begrenset på grunn av den ujevne overflaten som brennstoffproduktene legges på: sot, syrer.

Korrugerte metallrør - brukes kun til forgylling av mursteinrør

Rustfritt stål enkeltrør

Veggtykkelsen er vanligvis fra 0,6 til 1 millimeter. Fordeler - som alle ikke-korrugerte metallrør, men disse er mye mer holdbare enn resten. Ulempene er de samme som for ikke-korrugerte metallrør.

Detaljer om en enkeltkrets stål skorstein

Stainless Steel Sandwich Pipes

Ulempene ved enveggsrør elimineres ved en ukomplisert strukturell forbedring: Fremstilling av et oppvarmet stålrør eller en sandwich skorstein. Deres fordeler:

  • Termisk inerti er større enn for enkeltvoksede rør - røykgasser passerer raskt, men avkjøles langsomt, så lite sot og aggressivt kondensat dannes.
  • Når passerer overlapper og tak, er det ikke behov for for kompliserte varmeisolasjonsenheter, siden slike skorstene oppvarmer mindre
  • Ekstern installasjon, uten å passere gjennom taket, mulig
  • Installasjon er generelt ganske enkelt.
  • Smørbrødrør er merkbart dyrere enn singel
  • Helt uegnet for murugger. En komfyr med en slik skorstein vil gi reversert trykk i tilfelle vindkast.

Men siden folk er opptatt av økonomien til varmeovnerne og tradisjonelle ovner er sjeldne, har smørbrød skorstene blitt utbredt.

Stainless Steel Sandwich Pipes

Utformingen av dobbeltlags skorsteinen og dens særegne egenskaper

Dette er en konstruksjon av to stålrør innsatt i hverandre, forskjellig i diameter. Ytre kalles foringsrøret. Mellom rørene legges pyroteknisk isolasjon, vanligvis er det basaltull (stablet slik at fibrene er orientert langs røret) 30-35 millimeter tykke, som er i stand til å motstå tusen grader av varme. Mineralull er helt uegnet.

Lag en sandwich skorstein med egne hender

Omfattende instruksjoner om alle detaljer i konstruksjonen av skorsteiner finnes i SNiP 41-01-2003. Her er de viktigste:

  • En skorstein - for en varmeapparat.
  • Inne i røret bør være fri for grus og uregelmessigheter som fremkaller turbulens av gasstrømmen.
  • Kontakt av røret med ingeniørkommunikasjon er uakseptabelt. Tilnærming av opptil hundre og tjue centimeter er tillatt dersom det ikke er brennbare materialer mellom røret og kommunikasjonen.
  • Med bygningskonstruksjoner kan røret nærme seg maksimalt 38 centimeter, og passere gjennom dem bør utformes som en brannbeskyttelsesenhet for 38 centimeter på alle sider.
  • Eliminerte saggende rørdeler.
  • Hver bøyning må utføres med noen få knær, slik at den er glatt.
  • Røret er fastfestet på veggen, trinnet med å styrke konsollene er ikke mer enn 1, 2 meter.
  • Det må være rene luker, minst en.
  • Røret på toppen er forsynt med en deflektor.
  • Skorstenen skal stige minst 60 centimeter over det pyro-resistente flate taket og omtrent tjue centimeter over resten.

Vi ser at det beste alternativet for de fleste av våre varmeapparater er et dobbeltlagsrør. En slik skorstein kan installeres helt for hånd. Du kan selv gjøre det selv. Dette krever noe forberedelser og beregninger.

Valget av rørmateriale og beregning av hovedparametrene

Først må du beregne hovedmålene.

Beregning av tverrsnitt og høyde på skorsteinen

Dette gjøres ganske nøyaktig i henhold til tidsplanen, som kalles et nomogram. Firkantede og rektangulære ikoner i grafen viser en rektangulær eller firkantet kanal; i dette tilfellet multipliseres verdien av tverrsnittet med koeffisienten. Men det handler ikke om oss. Men når det gjelder en rund kanal, overskrider nomogrammet den nødvendige verdien, siden installeringen av porten er tatt i betraktning. Vi ser og reparerer avhengigheten av kraften til kjelen (ovnen), diameteren og høyden på skorsteinen.

Les Mer Om Røret